Заливка фундамента ленточного


Заливка ленточного фундамента своими руками - Фундамент своими руками

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.

Обустройство фундамента начинается с расчёта нужного количества стройматериалов, их закупки и доставки на место строительства. При самостоятельном возведении ленточного фундамента разумно закупить максимальное количество запланированных стройматериалов, чтобы экономить время и выполнить весь объём работ за тёплый сезон.

Земляные работы и разметка фундамента

  1. Расчищаем участок и с помощью подручных средств приступаем к нанесению внешних и внутренних границ будущего фундамента. (используем леску, верёвку и колышки из арматуры или дерева).
  2. Разметку надо начать, определив ось будущего дома.
  3. При помощи отвеса намечаем первый угол, от него натягиваем перпендикулярно шнур к двум другим углам. Затем, используя угольник, определяем четвёртый угол.
  4. Проверив все углы, измеряем диагонали, которые должны совпадать. Вбиваем колышки и натягиваем между ними леску.
  5. Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступая от внешней стороны на 40 см.

После разметки выбираем самую низкую точку периметра, чтобы рассчитать глубину траншеи (для небольшого дома – 40 см), и начинаем рыть котлован. Независимо от того, как вы будете рыть котлован (вручную или экскаватором), делайте дно траншеи максимально ровным, проверяя его уровнем. Стенки траншеи тоже должны быть вертикальными.

Создание песчаной подушки

Технология заливки ленточного фундамента предусматривает создание подушки из песка.

Она необходима, чтобы снизить давление на грунт. Её толщина составляет 10-15 см, которую контролирует специально подвешенная по периметру леска. Слегка смоченный предварительно песок утрамбовывают при помощи деревянного бруса или электротрамбовки. Чтобы усилить прочность ленточного фундамента сверху насыпают слой щебня и прокладывают гидроизоляцию (рубероид или п/э плёнку).

Монтаж опалубки и арматуры

Перед заливкой ленточного фундамента из доступных материалов (доска, фанера, куски металлочерепицы и прочее) делают опалубку. Обычно её сбивают гвоздями, шляпки гвоздей при этом находятся внутри. Это облегчает потом разбор конструкции и не портит будущую стенку фундамента. Опалубку поднимают над уровнем земли минимум на 30 см. После этого по всему периметру внутри фундамента натягивают верёвку или леску на уровне заливки.

Делаем укладку арматуры. Металлические прутья сечением 12 мм связывают проволокой квадратами со стороной в 30 см. Сварка не рекомендуется, т. к. конструкция должна быть гибкой. К тому же в местах сварки появится коррозия, которая может разрушить фундамент. Арматура должна быть внутри монолитного фундамента поэтому, делая монтаж арматуры в траншее, надо проследить, чтобы она не приближалась к любой внешней стороне ближе 5-ти см. Предусмотрите в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.

Делаем заливку фундамента

Разберёмся, как правильно залить ленточный фундамент под дом. Сначала рассчитаем потребность в бетоне, высчитав объём основания дома. Можно самому приготовить раствор бетона из расчёта одной части цемента, трёх песка и пяти щебня. Но заводской бетон использовать лучше, т. к. после заливки “своего” бетона возможно образование мостков холода и “холодных швов”, которые не могут препятствовать просачиванию воды и разрушению фундамента.

Бетон нужно непрерывно заливать слоями по 20 см, постоянно трамбуя каждый слой деревянными трамбовками и простукивая стенки опалубки, чтобы убрать пустоты. После заливки поверхность ленточного фундамента нужно тщательно проткнуть арматурой, выпуская воздух, и выровнять мастерком.

Прочность фундамент будет набирать в течение месяца. В первые дни его нужно укрывать от дождя и поливать водой в жаркую погоду, чтобы верхний слой не растрескался. Демонтировать опалубку можно не раньше двух недель.

Полезные советы при возведении ленточного фундамента:

  • все работы нужно начинать сразу после рытья траншей под фундамент, иначе может появиться вода, а края начнут осыпаться;
  • если грунт легко сжимается или накапливает воду, его нужно удалить, заменив щебнем и крупным песком, которые необходимо утрамбовать;
  • траншеи можно выравнивать только крупнозернистым песком, грунт со стенок траншеи брать нельзя;
  • увлажнять песок для подушки нужно до отсыпки в котлован, иначе дно траншеи может быть размыто, что приводит к деформации ленты фундамента;
  • толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна составлять 70 мм и более;
  • гидроизоляцию фундамента можно делать через 3-5 дней после заливки, бетон за это время набирает половину своей прочности;

Качественное возведение ленточного фундамента – кропотливый и ответственный этап строительства дома. Это сказывается не только на долговечности постройки, но и решает проблемы усадки, сырости, подтопления и сохранения тепла в доме.

Как залить ленточный фундамент своими руками Информация о том, как грамотно залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка и основные этапы самостоятельного возведения фундамента. Перечень полезных советов.

Источник: fundamentprofi.ru

Ленточный тип фундамента считается наиболее надежным и долговечным вариантом, вне зависимости от типа строения. Такое широкое его применение объясняется ценовой доступностью и универсальностью конструкции.

Возвести ленточный фундамент собственными силами может практически любой, нужно лишь иметь желание, элементарные навыки в строительстве и необходимые материалы и инструменты.

Важно также следовать инструкции и выполнять работы поэтапно, не упуская ни один из пунктов. Итак, обо всем по порядку.

Подготовительные работы по заливке фундамента

Сперва следует приобрести или же разработать самостоятельно проект строительства. Затем, используя чертежи, можно приступать к разметке территории.

Перед началом работы очищаем площадку от мусора и ненужных вещей, убираем верхний слой грунта и с помощью колышков и веревки обозначаем границы фундамента.

  1. Определяем ось постройки;
  2. Используя отвес, намечаем угол, от которого под прямым углом натягиваем бечевку к другим двум углам строения;
  3. Определяем последний угол. В этом нам поможет угольник;
  4. Проверяем себя, ориентируясь на диагонали. В случае положительного результата натягиваем бечевку между углами;
  5. Приступаем к внутренней разметке, отступая при этом от обозначенных границ расстояние толщины фундамента.

Земляные работы

Следующим этапом вырываем котлован глубиной, указанной в проекте. Начинаем рыть, ориентируясь на самый низкий угол.

В ходе работы наблюдаем за тем, чтобы стенки котлована были вертикальными. С помощью уровня периодически проверяем дно траншеи на отсутствие уклона, при необходимости выравниваем его.

Теперь можно приступать к устройству песчаной подушки, которая призвана перераспределить нагрузку на фундамент.

Толщина песчаного слоя – около 15 см. После засыпания песок следует немного пролить водой и утрамбовывать с помощью трамбовки.

Установка опалубки

Устанавливать опалубку следует, ориентируясь на контуры разметки.

  1. Производим установку брусчатых угловых опор;
  2. Собираем опалубку, используя обрезную доску. Места стыков соединяем металлическими уголками и саморезами (можно использовать бруски);
  3. Для предупреждения коробления опалубки, возводим подпорки с наружной стороны;
  4. Помечаем уровень, на который будем ориентироваться при заливке бетона.

Укладка арматуры

Следующим этапом устанавливаем арматуру. Для этого применять можно как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья диаметром 10-12 мм.

Подготовленную арматуру укладываем вдоль и поперек фундаментной оси (если высота фундамента превышает 0,4 м – еще и вертикально).

Прутья прикрепляем к стенкам опалубки и соединяем, используя проволоку. Сварку в этом случае лучше не использовать: это уменьшит коррозийную стойкость металла в стыках.

А в этой статье содержится пошаговая инструкция по строительству сарая.

Заливка ленточного фундамента

Заливка фундамента слоями — основные правила

Заливка фундамента осуществляется единовременно, если есть возможность заказать бетон в готовом виде, или же послойно в случае изготовления бетона собственными силами.

Если вы остановились на втором варианте, необходимо следовать некоторым рекомендациям при проведении работ:

  • Временной промежуток между заливкой бетонных слоев в опалубку не должен превышать двух часов в теплое время года и четырех в межсезонье;
  • Если же все-таки необходимо сделать более длительный перерыв в работах, он должен быть не менее двух (трех) суток. В этом случае поверхность фундамента, на которую вы планируете залить очередной слой, следует очистить от влаги, пыли и зачистить с помощью металлической щетки;
  • Каждый слой бетона необходимо равномерно распределять по всей огражденной территории, добиваясь ровной поверхности, иначе фундамент может оказаться кривым.

Подготовка бетона и технология заливки

Схема действий следующая: смешиваем цемент и просеянный речной песок в соотношении 1:2 и добавляем воду до образования сметанообразной массы.

Затем заливаем получившейся смесью щебень. Его должно быть столько, сколько и песка. Теперь можно перемешать все составляющие так, чтобы вся щебневая масса оказалась пропитана раствором.

  1. Перемещаем бетон в опалубку. В целях лучшего заполнения можно проткнуть смесь в некоторых местах прутком и уплотнить при помощи бруса, устраняя оставшийся воздух из незаполненных участков. В этих целях хорошо использовать строительный миксер;
  2. Заливку осуществляем до помеченного ранее уровня и периодически простукиваем опалубку снаружи, чтобы бетон лучше осел;
  3. Выравниваем поверхность бетона, используя мастерок или правило;
  4. Устилаем зеркало бетона просеянным цементом в сухом виде. Такой прием позволит бетону «схватиться» в более короткий срок;
  5. Застилаем бетон укрывным материалом и оставляем на несколько недель (не менее 3-4). В жаркое время года поверхность бетона рекомендуем смачивать в целях предупреждения его пересыхания.
Читайте также:  Ленточные фундаменты сборные железобетонные

Распространенные ошибки при заливке

Разберем самые распространенные ошибки при проведении заливки:

  • устройство неплотной опалубки. Если в элементах конструкции имеются щели, через них из бетонной массы постепенно будет выходить необходимая влага. В результате прочность фундаментной конструкции окажется под угрозой;
  • Нередко также забывают о таком серьезном моменте, как расчет ширины фундамента и толщины стен постройки. Эти показатели должны быть идентичны. Так мы добьемся равномерного распределения нагрузки на конструкцию;
  • Грубейшей ошибкой является возведение единого фундамента для всей постройки. Терраса, к примеру, несет на конструкцию меньшую нагрузку, соответственно, фундамент под ней усядется иначе. Поэтому во избежание щелей и перекосов эти его части соединяют деформационным швом из минеральной ваты;
  • Неразумно также забывать об уплотнении бетонной массы. Возникающие пустоты ослабят прочность конструкции;
  • И, наконец, непростительной ошибкой станет возведение стен здания практически сразу после заливки фундамента. Лучше потерпеть и дать бетону хорошо высохнуть.

Ознакомившись с необходимой информацией, можно смело браться за дело и в дальнейшем быть уверенным в прочности и надежности без преувеличения самой важной части строения.

Заливка ленточного фундамента – этапы работ Ленточный тип фундамента считается наиболее надежным и долговечным вариантом, вне зависимости от типа строения. Такое широкое его применение объясняется ценовой доступностью и универсальностью конструкции. Возвести ленточный фундамент собственными силами может практически любой, нужно лишь иметь желание, элементарные навыки в строительстве и необходимые материалы и инструменты.

Источник: 6sotok-dom.com

В основание любого здания кладут фундамент для того, чтобы дом прочно стоял, обеспечивал тепло и выдерживал все атмосферные нагрузки. Фундамент несет на себе всю тяжесть перегородок стен и перекрытий, поэтому от него зависит прочность и долговечность возводимого здания. Из всего множества различных типов фундамента, монолитная лента из железобетона применяется для укладки под стены, что обеспечивает безопасность дальнейшей эксплуатации любого здания. Распространенность заливки именно ленточного фундамента заключается в прочности готового основания, его простоте, и реальной возможности залить его своими руками.

Ленточный фундамент своими руками используется для сооружения невысоких домов, кухонь для летней стряпни, гаражей и банных помещений — иногда он применяется и для постройки крупных архитектурных форм, но тогда нужно принимать во внимание состояние земли, на которой он возводится.

Факторы, влияющие на глубину фундамента

Глубина заливки фундамента рассчитывается специалистами строительного агентства. На величину погружения основания дома влияют массивность сооружения, применение утепления фундамента и глубина залегания родниковых вод. Но, при установке основания, во главу угла ставится глубина на которую промерзает грунт. Учитывая факторы промерзания земли, фундаменты разделяются:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками помещается в землю на 0.4-0,6 м. Его можно применять в регионах с относительно теплой температурой воздуха, и минимальной глубиной промерзания грунта. При внешнем утеплении фундамента, фактор промерзания грунта можно совсем не учитывать. И, когда легкий дом строится из каркасных щитов, обшитых специальными материалами, газобетонных блоков и других легких материалов используется именно фундамент с мелким заглублением;

Глубокозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция более прочен, и размещается на глубине 1-2 м. Он предназначен для массивных домов и для районов с холодным климатом, под кирпичные дома в несколько этажей, с перекрытиями из монолитного бетона. Такой фундамент заливается для постройки на пучинистом мелкозернистом и песчаном грунте. Под влиянием низких температур суглинистые и песчаные почвы многократно увеличивают объем и вспучиваются, разрушая фундамент. Подобным образом влияет на него близкое к поверхности залегание родниковых вод.

Несомненные достоинства и потенциальные недостатки ленточного фундамента

Частота применения ленточного фундамента диктуется рядом его положительных качеств:

  • только бетон не может обеспечить прочности основанию дома, поэтому его армируют — перед заливкой бетона в опалубке монтируют каркас, что связывают из металлических прутьев. Они работают в гармоническом взаимодействии — бетон обеспечивает противодействие сжатию фундаменту, а каркас противостоит растягивающим нагрузкам;
  • широкое основание фундамента, что углублено в землю обеспечивает его прочность и равномерно разделяет нагрузку на его общую площадь;
  • долгий срок эксплуатации фундамента позволяет стоять дому на нем более сто лет;
  • ленточная основа фундамента применяется для любых грунтов, даже, если они способны рассыпаться и поглощать влагу — зимой такая почва может образовать кристаллики льда и начать пучится.

К неблагоприятным факторам устройства ленточного фундамента относится:

  • трудоемкость строительных работ, связанных с рытьем траншей, монтажом опалубки, связыванием каркаса из арматуры и, собственно, заливкой бетона;
  • на материалы для фундамента затрачивается не менее – 15-20 % от стоимости всех строительных работ;
  • для уменьшения расходов, фундамент углубляется в землю на неглубоко, но только такая глубина не влияет на качество постройки.

Материалы и инструменты для закладки ленточного фундамента

Для заливки основания дома понадобятся такие расходные материалы:

  • щебенка или речной песок для устройства подушки основания;
  • готовый бетон с цементного завода, или цемент марки М200, песок и щебень для собственноручного замеса бетонного раствора;
  • металлический прут класса А3 ребристый, или гладкий 12 мм в диаметре для одноэтажных домов, и большего диаметра для высотных;
  • стальной проволочный материал для скручивания арматуры в каркас;
  • гидроизоляционный материал — рубероид, или гидрозол;
  • для устройства формы для заливки доска толщиной 20 мм, рейки и брус.

Какие инструменты потребуются

  • Колышки из дерева, строительные шнуры, рулетка, угольник для разметки фундамента;
  • отвес и строительный уровень для качественного обеспечения горизонтального и вертикального положения;
  • лопаты штыковой и совковой формы;
  • аппарат для ручной трамбовки;
  • бетономешалка с приводом и без него, при замесе бетона вручную;
  • крючок, или клещи для вязания каркаса из арматуры;
  • молоток для сбивания металлических прутьев в решетку;
  • мастерок, для разравнивания бетона после заливки.

Расчет глубины фундамента

Строительство начинается с расчета заглубления фундамента и его пощади по периметру: такую работу смогут сделать строительные агентства. Во избежание ошибок на стадии проекта, расчет заказывается в бюро по архитектуре. Правильное просчитывание всех факторов при возведении основания дома убережет от возможной деформации фундамента.

Помимо грамотного просчета размеров фундамента, учитывают особенности климата, свойства грунтов и придерживаются всех нормативов строительства. Чтобы построить небольшое сооружение, можно взять уже готовые схемы и типовые чертежи. Заливка ленточного фундамента своими руками видео помогает в определении последовательности работ, подготовке материалов и инструментов.

Этапы правильной заливки фундамента

Работы начинают с расчистки территории и расчета размеров фундамента. Строительную площадку выравнивают, убирая грунт вместе с растительностью на 15-20 см. Затем территорию размечают, устанавливая границы здания, и обеспечивая идеально прямые углы и равные диагонали. Чтобы достичь поставленной задачи, проводятся такие этапы строительных работ по заливке фундамента.

Расчистка и разметка участка:

  • через центр здания перпендикулярно натягивают два шнура, обозначая оси сооружения;
  • отмеряют длину и ширину здания, формируя угол и забивая первый клинышек. К нему приматывают строительный шнур, отмеряя строго по 90 градусов углы справа и слева от первичного колышка;
  • подобным образом отмечают четвертый угол, и еще раз проверяют правильность углов;
  • измеряют диагонали — при правильной разметке они равняются друг другу.

Выемка и подготовка траншеи

По ширине траншея не должна быть больше 25-30 см, а по глубине рассчитывается в зависимости от типа фундамента и этажности будущего сооружения.

Последовательность земельных работ:

  • грунт выкапывают на глубину фундамента, учитывая толщину подушки из щебня;
  • рытье траншеи вручную или роторным экскаватором выравнивают горизонтально дно траншеи;
  • устраивают выступающую из земли часть фундамента достаточно высоко, или придают ей ступенчатый вид;
  • монтаж полушки из щебня толщиной 15-20 см;
  • смачивание и утрамбовывание подушки, для обеспечения изоляции от грунтовых вод.

Устройство опалубки

  • С внешней и внутренней стороны траншеи устанавливают опоры вертикально из бруса 40-50 мм, чтобы доска полностью соответствовала стене котлована. К опорам строго вертикально крепятся доски опалубки с применением уровня и строительного отвеса;
  • из щитов формируется опалубка, что крепится к опорам стенок саморезами;
  • размещение щитов производится лицевой стороной к фундаменту — так доски проще отделяются после застывания бетона;
  • предусматривается снаружи опалубки установить распорки по обеим сторонам досок, чтобы тяжесть бетона не сместила опалубку;
  • формировочные щиты соединяют деревянными рейками, для обеспечения одинаковой толщины полосы заливки фундамента;
  • по внутренней стороне, с боков, натягивается бечевка, что служит ориентиром для определения высоты заполнения формы бетоном.

Армирование основания

Ленточный фундамент нуждается укреплении, для чего внутри опалубки изготавливается каркас из ребристого стального прута диаметром 8-12 мм. Для подготовки и увязывания арматуры:

  • нарезаются из специальной проволоки продольные и поперечные части каркаса — сетки из арматуры состоят из двух рядов вдоль прутьев и по одной поперечного ряда;
  • определения размера перемычек — они покрываются бетоном на высоту 5-6 см;
  • уложенная решеткой арматура скрепляется тонкой стальной проволокой, особым крючком — петля делается тугой, но она не должна изменять форму арматурной решетки;
  • вертикальные прутья каркаса располагают в опалубке на расстоянии 5-8 см прямо на подушку из щебня;
  • в заключение, надежно скрепляются горизонтальные и вертикальные прутья между собой, применяя пистолет для вязки прутьев, что производит скрепляющее действие.

Процесс заливки опалубки бетоном

При правильном раскладе проводится одновременная заливка во всю опалубку, но можно заливать фундамент и послойно. Для этого необходимо приготовить бетонный раствор — на ведро цемента М200 приходится 2-2.5 ведра песка, 2- 3 ведра щебенки и 2 ведра воды, после чего замешивается достаточно жидкий бетон. Для предотвращения образования пустот в готовом бетоне, простукивают опалубку снаружи и протыкают по глубине металлическим прутом. Чтобы в бетоне не образовались пузырьки воздуха, к нему подмешивают специальные добавки пламтификаторы. Верхнюю поверхность бетона выравнивают по шнуру, присыпают сухим цементом и заглаживают штукатурной теркой. Для профилактики появления трещин в бетоне, его поливают один раз за день особенно когда жарко.

Читайте также:  Обратная засыпка пазух фундамента

Работы по гидроизоляции

Важным процессом в строительстве становятся работы по гидроизоляции, чтобы защитить строение от излишней влаги, и предотвратить замерзание, с последующим разбуханием. Такие процессы ведут к деформации и разрушению фундамента. По горизонтали от влаги изолируют в местах соединения фундамента со стеной рубероидом и гидрозолом. Для таких работ поверхность застывшего бетона очищается, а изоляционный материал нарезается на куски, учитывая припуски по 8-10 см.

Способы прикрепления горизонтальной гидроизоляции:

  • холодным способом крепится рубероид с помощью битумной мастики — бетон промазывают этим клеящим составом, дают немного схватится и приклеивают рубероид на нужное место;
  • горячим способом пользуются, когда нужно прикрепить гидроизол — его высвобождают из рулона, подогревают паяльной лампой и прижимают с помощью валика;
  • современные изоляционные материалы бывают и самоклеящие — для этого снимается защитная пленка и материал прижимается к первично подготовленной поверхности.

Гидроизоляционные работы проводятся путем обмазки стенок фундамента покрытия на основе битума — такие работы проводятся в несколько этапов. Применяется и такой способ защиты от влаги, как отделка внешней стороны фундамента плиткой.

Утепление фундамента

Сегодня, предоставлено множество утеплительных материалов. Но следует знать, что работы по утеплению фундамента делаются только после его гидроизоляции. Используется несколько способов утепления основания дома:

  • во время установки фундамента, его можно утеплить керамзитом, но после засыпки керамзита необходимо хорошо изолировать от влаги, потому, что керамзит хорошо впитывает влагу и теряет свои удерживающие тепло свойства. Для утепления нижней части фундамента, с использованием керамзита, выкапывается траншея, глубиной не менее метра. После чего, укрепляется материал для защиты от влаги и засыпается керамзит на всю глубину. Для утепления стен в особую опалубку толщиной не менее 0.5 -1 м засыпается керамзит с внешней и внутренней стороны фундамента и проводятся работы по его гидроизоляции;
  • с внешней стороны опалубки закрепляется экструдированный пенополистирол, что противодействует влаге. Часто, его листы применяются с внешней стороны, как часть несъемной опалубки — в этом случае листы полистирола прочно скрепляются, чтобы их не сдвинуло тяжелым бетонным раствором. Когда утепляется уже готовый фундамент, листы пенополистирола крепятся к нему снаружи пластмассовыми дюбелями в просверленное дрелью отверстие. Теплопроводность пенополистирола различная, поэтому при покупке листов утеплителя обращают внимание на их плотность — чаще всего останавливают внимание на утеплителе со среднем показателем;
  • надежным, но и самым затратным способом утепления становится напыление пенополиуретана с внешней стороны фундамента. Этот процесс проводится специалистами со особым оборудованием — они равномерно покрывают внешнюю сторону фундамента пеннополиуретаном, не пропуская ни единого места, где могла бы просочиться влага. Процесс проводится быстро и последующей гидроизоляцией, ибо под воздействием солнечных лучей пенополиуретан выделяет вещества, что плохо действует на организм человека.

Повторная засыпка готового фундамента

Когда фундамент уже застыл и опалубки сняты, вокруг него засыпают пазухи, пустоты и все внутреннее пространство. Для засыпки используется тот грунт, что был вынут во время копания траншеи. После засыпки проводятся работы по трамбованию грунта виброплитой, что представляет собой плоскую подошву, подключенную к вибратору.

Оценка работ при возведении ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками видео можно заливать при полной уверенности в своих строительных навыках и правильности расчетов фундамента. Иногда, проще и выгодней нанять бригаду специалистов, или заказать услугу в строительном агентстве. Работа строителя профессионала выгодно отличается:

  • соблюдением всех требований технологических процессов на каждом из этапов строительства;
  • заказ заливки фундамента «под ключ», или выполнения единичных процессов по подготовке и самой заливке фундамента;
  • использование техники и профессиональных инструментов, благодаря чему, обеспечиваются высокие темпы строительства;
  • гарантии на свои услуги и возможность переделать работу низкого качества.

Заключительная стадия работ

После заливки фундамента железобетонную полосу закрывают сверху для препятствия ее высушивания и оставляют для затвердения минимум на две недели. Во время холодов применяются особые добавки, так, как при минусовых температурах вода обращается в в лед, что препятствует отвердению бетона даже после того, как температура снова поднимется выше нуля. В жаркую погоду бетон, что застывает, поливают водой потому, что при излишнем испарении он прекращает процесс затвердения и оборачиваются пылью.

Ленточный фундамент заливается, под невысокий дом, баню, или щитовой дом. Он привлекателен тем, что можно одновременно охватить фундаментом все четыре стороны дома. Перед началом строительных работ по установке фундамента, земля расчищается, и проводится разметка под него. Строительными шнурами обозначается место будущей опалубки, после чего приступают к земельным работам. Роется траншея, на дно которой засыпается и уплотняется дренаж из щебенки. Затем устанавливается опалубка из досок, куда заливают бетон. Чтобы фундамент был крепче, бетон армируют, устанавливая в опалубке решетку из металлических прутьев. Залитый бетон выдерживают не менее месяца, затем снимают опалубку и проводят работы по гидроизоляции верхней части фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и видео, заливка, мелкозаглубленный ★ Ленточный фундамент своими руками ✓ Пошаговая инструкция ✓ Заливка ✓ Мелкозаглубленный ленточный фундамент ✓ Фото и видео

Источник: pochtidoma.ru

Фундамент является основой каждого жилого строения.

От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.

Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.

Ленточный фундамент является доступным и довольно популярным: на него часто падает выбор при возведении бань, домов и гаражей частной застройки. Он гораздо более экономичен, чем его свайный аналог, вместе с тем он гораздо более функционален.

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Прежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

  • цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
  • чистый песок (речной) для обустройства подушки;
  • 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
  • проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

От разметки до заливки

Одним из важных этапов является разметка площадки для фундамента. Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь грунт с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.

Как осуществляют разметку?

  1. Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
  2. Находят следующие углы, второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
  3. Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
  4. Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
  5. Аналогично намечают внутренний фундамент, а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, террасу, несущие стены.
  6. Устанавливают рейки или планки из дерева, чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.

Земельные работы

  1. Нужно подготовить траншею с заданной глубиной, рассчитанной заранее (или указанной в проекте).

Работа по рытью начинается с наиболее низкого угла, чтобы яма не получилась меньше положенной. Ее стенки должны быть строго вертикальными. Дно выравнивается по уровню.

  • В вырытый котлован помещают слой песка, толщиной не меньше 15 см.

Эта подушка будет играть важную роль для перераспределения нагрузки на основание. Особенно актуально это для грунтов, способных к вспучиванию. Песок насыпают слоями, каждый из которых пропитывают водой и хорошо утрамбовывают.

С помощью веревки размечают контур для опалубки. Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.

Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Для избегания деформации конструкции при заливке цементной массы снаружи ставят подпорки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на такую высоту, чтобы полученный фундамент был не ниже 30 см. Уровень, до которого заливают бетон, отмечают внутри фундамента.

  1. Потребуется 8-12 мм металлический пруток, которые режется на куски нужной длины.

Их размещают вдоль и поперек основания, а если оно толще 40 см, то также и вертикально.

  • Арматуру прочно связывают между собой металлической проволокой, и надежно фиксируют к стенкам опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.

Пошаговая заливка ленточного фундамента

Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен.

  • В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
Читайте также:  Сборный ленточный фундамент из блоков фбс

Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или перфоратор с насадкой.

  • Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.

Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи.

  • Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
  • Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.

Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание.

  • Бетон укутывают укрывным материалом или обычной мешковиной.

В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.

Окончание работ и полезные советы

Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать возведение стен.

Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции ленточного фундамента, а также увеличит срок его службы.

  • Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
  • Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
  • Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
  • В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.
Заливка ленточного фундамента своими руками, Видео Хотите узнать как правильно заливать ленточный фундамент? Смотрите видео и читайте пошаговую инструкцию! Технология тут, изучи и примени

Источник: domsdelat.ru

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания.

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы.

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

вид и основные характеристики грунта;

его несущую способность;

залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении.

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

5 Этап: установка опалубки

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.

6 Этап: армирование

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

9 Этап: заливка бетона

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента Ленточное основание под дом имеет множество преимуществ перед другими разновидностями фундаментов. Устроить такую конструкцию совсем не сложно.

Источник: rfund.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Как правильно производится заливка ленточного фундамента своими руками + технология монтажа

Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента – что это

Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

  • Подготовительные работы.
  • Создание опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий:

  1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
  2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
  3. Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
  4. Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
  5. Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:

  • М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
  • М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
  • М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
  • М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

Расчет количества бетона

Расчет количества бетона производится чисто математическими методами. Прежде всего, надо вычислить длину ленты. Для этого надо измерить или рассчитать внешний периметр и прибавить к нему длину всех внутренних участков.

Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Армирование

Армирование — важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента.

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

  • Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
  • Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

  • Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
  • Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
  • После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
  • Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

  • Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
  • Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-09-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Как правильно заливать ленточный фундамент под дом

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

  1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

    Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

  2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
  3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
  4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
  5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
  6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

  • простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
  • устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
  • опалубочные щиты собирают на земле;
  • затем устанавливают их в траншею;
  • закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента  на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

  1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
  2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
  3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
  4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

myfundament.ru

Можно ли заливать ленточный фундамент частями - Фундамент своими руками

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

  • для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
  • при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

  • горизонтальная – пластами;
  • вертикальная – блоками;
  • диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Работы с фундаментом считаются самыми трудоемкими. Если встал вопрос его усиления, значит, либо неверно были произведены расчеты по устройству фундамента, либо некачественно проведено его возведение.

Конструкция фундамента при возведении ангара зависит от нескольких условий. При выборе необходимо учесть грунтовые условия, вес будущей постройки и возможность доступа спецтехники на участок. Большинство ангаров относится к временным сооружениям, поэтому к его подземной части не предъявляется особых требований.

Плавающий фундамент возводят на пучинистых и слабонесущих грунтах. Железобетонная монолитная плита составляет единое целое с наземной конструкцией сооружения, а в случае подвижек грунтовых слоев она поднимается или опускается вместе со строением. В результате, здание не подвергается деформациям и не получает разрушающих дефектов.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны

Источник: semidelov.ru

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Читайте также:  Арматурный каркас для фундамента

Методы заливки фундамента частями

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.

Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.

Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

Можно ли заливать фундамент частями: методы и технология заливки Многих начинающих строителей интересует, можно ли заливать фундамент частями. Ответ очевиден – да, можно, только необходимо четко придерживаться технологии, соблюдать временные интервалы, следовать инструкции

Источник: kladembeton.ru

Частные застройщики не всегда имеют финансовую и организационную возможность залить фундамент за один прием. Это связано с невозможностью бесперебойной доставки бетонного раствора на строительную площадку, отсутствием вместительных бетономешалок, производительных насосов для приготовления и подачи раствора в любую зону опалубки. Кроме того, не всегда имеются удобные транспортные пути для подъезда тяжелой специальной техники.

Как правило, большинство владельцев частных участков, которые самостоятельно занимаются возведением подземной части постройки, располагают небольшой бетономешалкой. Она готовит бетонную смесь порционно и может частично удовлетворить потребности в бетоне. Необходимые объемы бетона для формирования ленточного фундамента, даже небольшого здания, исчисляются десятками кубических метров. Это зависит от длины периметра контура постройки, глубины траншеи. За один световой день, выполняя вручную работы на небольшой электрической бетономешалке, проблематично получить требуемый объем раствора.

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания?

Естественно, у большинства застройщиков возникает вопрос: можно ли заливать ленточный фундамент в несколько приемов? Не скажется ли это на прочностных характеристиках и эксплуатационных свойствах основания? Ведь между этапами приготовления и заливки смеси проходит определенное время. Давайте детально рассмотрим стадии твердения.

Бетон: стадии твердения

Согласно технологии, заливка фундамента бетоном производится после установки щитов опалубки и силового арматурного каркаса. Раствор замешивается, согласно рецептуре.

Специальные пластификаторы, добавки влияют на характеристики смеси, повышают устойчивость бетона к воздействию отрицательных температур, а также улучшают текучесть состава. Бетонный раствор при подаче следующих порций меньше вибрирует, что уменьшает их отрицательное воздействие на ранее залитые слои.

После начала заполнения опалубки жидкой смесью раствор необратимо начинает менять свою структуру под влиянием происходящих процессов. Независимо от того, выполнена ли заливка раствора в один прием или в несколько этапов, изменения необратимы и происходящие процессы состоят из двух основных стадий:

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества

Различные марки бетонных растворов отличаются своими характеристиками. Однако правильное определение временных интервалов при затвердевании и схватывании для любых видов смесей влияет на качество фундамента. Каждая фаза характеризуется своими характеристиками, временными параметрами, которые мы рассмотрим далее.

Особенности схватывания

Первая фаза – схватывание. Этот процесс, во время которого текучий бетонный состав постепенно переходит в твердую фазу, начинается сразу после заливки в опалубку или траншею. Раствор густеет при взаимодействии цемента с водой и наполнителями.

В начальной стадии между компонентами смеси действуют слабые связи, которые легко могут нарушиться под воздействием усилий, после чего невозможно повторное схватывание состава. Период схватывания требует особой осторожности с бетоном, который нельзя трогать, так как это может нарушить структуру.

На «жидкой» стадии процесса схватывания можно осуществлять доливку, так как внутренняя структура смеси остается постоянной. Время схватывания определяет температура окружающей среды. Продолжительность «жидкой» фазы уменьшается с возрастанием уличной температуры.

Минимальная продолжительность первой фазы составляет 3 часа при температуре окружающей среды не менее 15 градусов Цельсия. Хуже всего схватывание происходит при отрицательной температуре. При этом интервал времени до окончания первой стадии составляет 24 часа.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента

Не рекомендуется продлевать интервал схватывания, производя постоянное перемешивание бетонной смеси. Это может вызвать следующие отрицательные моменты:

  • Уменьшение прочностных свойств формируемой основы.
  • Сдвиг закладных элементов, прутков усиления от предусмотренных проектом координат.
  • Неравномерное схватывание смеси, связанное с неоднородным перемешиванием состава.

Если заливка фундамента частями занимает не более смены, то в этот интервал можно заливать новые, не очень толстые слои смеси. Это не повлияет на качество основания, которое после твердения превратится в монолитный массив. По истечении суток доливка категорически не допускается, так как не произойдет одновременного схватывания, а расслоение массива вызовет трещины.

Сохраняя в начале этапа жидкую структуру, схватывание постепенно переходит во вторую стадию – застывание.

Специфика затвердевания

В процессе гидратации составляющих бетонной смеси массив приобретает прочность на долгие годы. На протяжении первых суток раствор быстро густеет, затем интенсивность твердения уменьшается. Затвердевание бетонного состава – длительный период, продолжительность которого составляет не менее месяца.

По окончании этого срока бетонный массив приобретает эксплуатационные характеристики и сможет воспринимать предусмотренные проектом нагрузки. Продолжительный интервал времени связан с тем, что залитый в основание значительный объем смеси нуждается в длительном времени для затвердевания и приобретения необходимой твердости.

Сделайте опалубку и установите ее вокруг места, которое будете заливать в первую очередь

Читайте также:  Ленточный фундамент без опалубки в земле

Не раньше чем через 72 часа с начала затвердевания можно доливать следующую порцию бетона. Если поспешить добавить следующую часть смеси раньше, то в толще массива возникнут невидимые трещины, расслоения. Они обязательно проявят себя вскоре после завершения постройки объекта.

Помните, что только после окончательного твердения ранее залитого раствора, можно заливать следующую порцию. Для этого обязательно щеткой почистите поверхность от грязи и пыли.

Промежуточные выводы

Подведем промежуточные итоги. Размышляя, можно ли залить ленточное основание в несколько стадий, ответим утвердительно. Важно контролировать время созревания бетонного раствора и руководствоваться следующими рекомендациями:

  • учитывайте температурные условия. Это позволит предотвратить образование трещин, расслоений в бетонном массиве. Выдерживайте интервал до 2 часов летом и не более 6-8 часов зимой. Прочностные характеристики останутся неизменными;
  • осуществляйте не ранее чем через трое суток заливку следующего пласта при вынужденной остановке строительных мероприятий;
  • защищайте каждый слой бетона при поэтапной доливке. Удаляйте пыль, влагу, используя металлическую щетку;
  • прикрывайте полиэтиленовой пленкой основание в промежутках времени между доливками;
  • соблюдайте предусмотренные проектом рекомендации по усилению, выполняя порционную заливку.

основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

  • Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
  • Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
  • Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Рекомендации для ленточных оснований

Ленточную основу оптимально формировать горизонтальным или вертикальным методами заполнения.

Прочностные характеристики основания после поэтапной заливки и приобретения необходимой твердости будут обеспечены только при условии правильной ориентации арматуры. Она должна быть расположена строго перпендикулярно к стыковочным плоскостям. Если порционно осуществляется горизонтальное заполнение фундаментного основания, то вертикально расположенная арматура – необходимое условие.

Продольное, горизонтальное, расположение арматуры необходимо при вертикальном методе укладки раствора. Обращайте внимание на соединения арматурного каркаса по углам постройки, в зонах ответвлений, характерных для данного фундамента.

При выполнении ленточных основ метод горизонтального заполнения зарекомендовал себя приемлемым вариантом. Выполнение вертикальных швов более трудоемко и нуждается в дополнительной опалубке, вызывающей увеличение материальных затрат.

Обращайте внимание на особенности, связанные с порционной заливкой ленточного основания. При возведении опалубки выше уровня нулевой отметки фундамента и расположении подземной части в траншее, следует осуществлять стыковку слоев на уровне почвы. До заливки цокольной части дождитесь застывания бетонного массива ниже уровня нулевой отметки. Это предотвратит появление трещин, последующее разрушение основы.

Заключение

Как вы убедились, залить фундамент порционно, несложно! Соблюдая рекомендации, вы не только сможете сэкономить свои финансовые ресурсы, но и обеспечите необходимую прочность, качество основания будущей постройки. Ведь заливка фундамента частями не ухудшит качество!

Можно ли фундамент заливать частями: советы и рекомендации Можно ли залить фундамент частями? Учет времени схватывания и затвердевания. Три основные способа заливки частями. Характеристика процесса заливки частями фундамента.

Источник: pobetony.ru

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап – схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус – более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех – при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента – преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента – решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ – появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента – после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями – расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс – застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон – не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента – остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление – основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки – самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка – фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.
Читайте также:  Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента – сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки Строительство домов Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой

Источник: strport.ru

Дело в том, что бетонный состав в больших количествах нужно где-то замешивать. Причем делать это нужно очень быстро, ведь такие составы постепенно застывают. Но к счастью, заливка ленточного фундамента может производиться по частям.

Учитываем временные интервалы в работе с цементными составами

Заливка фундамента должна учитывать целый ряд нюансов. Касаются они времени застывания бетона. Этот параметр очень важен, ведь при неправильном определении временного интервала может существенно пострадать качество самого фундамента.

Очень важно знать о стадиях застывания смеси. Их существует всего две:

1. Схватывание состава.

Для обоих процессов имеются своих характеристики касательно временных интервалов. И они способны отличаться для разных растворов.

Рассчитываем время схватывания бетона

Первый процесс, наблюдающийся после заливки бетона в опалубку – это схватывание. Его характеризует постепенное связывание отдельных компонентов раствора между собой. На время схватывания состав является очень хрупким, ведь даже незначительный контакт может нарушить структуру бетона, впоследствии приведя к непрочности или же отсутствию нормального застывания.

Схватывание происходит минимум за три часа. На данный процесс оказывает влияние ряд факторов, в том числе и окружающая температура воздуха. Если она будет выше 15 градусов, то процесс схватывания произойдет быстрее. Максимальным считается время в одни сутки (к примеру, в мороз).

Схватывание – это лишь начальная стадия застывания, ведь структура бетонного состава при этом остается в жидком состоянии. Поэтому новый слой бетона можно заливать через 5-8 часов, когда предыдущий уже достаточно схватится. При этом новый слой не должен быть слишком толстым.

Следует помнить, что если началась фаза затвердевания бетона, то заливка следующей его части может проводиться не ранее, чем спустя трое суток. Очень важно не проводить работы во временной период 1-3 суток, поскольку в итоге это может привести к образованию многочисленных трещин в толще бетона. Они могут быть не заметны визуально, находясь внутри конструкции, но через какое-то время после завершения строительства они обязательно дадут о себе знать.

Учитывая все вышесказанное, следует выделить два нюанса, соблюдение которых является обязательным:

1. Если речь идет о втором слое, то заливка фундамента должна проводиться не более, чем 3 часа в летний период. Для весны-осени это время не должно превышать 4-х часов, а для зимы – 8 часов.

2. Если следующий слой планируется к заливке уже после того, как предыдущий полностью затвердел, то в этом случае необходима тщательная подготовка основания. Предполагается его сушка и зачистка щеткой по металлу. Только после этого возможно осуществление новой заливки.

Несколько советов по заливке

Кроме четкого соблюдения временных интервалов, заливка фундамента дома должна учитывать еще один очень важный нюанс, касающийся самих методов заливки. Их может быть два: послойная и блочная заливка. И в данном случае специалисты выделяют два правила, которым обязательно нужно следовать:

1. Для ленточных фундаментов, траншея которых заливается под землей, заливку опалубки следует производить по грунту. Это позволит осуществить заливку опалубки точно встык, что и представляет собой технологию послойной заливки.

2. Если речь идет о монолитном ленточном фундаменте, то здесь рекомендуемой является блочная заливка. Речь идет о швах, располагаемых перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Здесь также является вполне возможным вариант заливки слоями, но тогда нужно позаботиться о наличии вертикальной арматуры достаточной прочности.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: можно ли заливать фундамент частями. Это возможно, но сама процедура требует выполнения определенных требований, предъявляемых как к временным интервалам, так и к способу заливки.

Основные способы заливки бетона

Прежде чем начнутся заливка фундамента дома, необходимо составить объемную схему фундамента здания. Она нужна для того, чтобы грамотно разделить основание на части, которые будут заливаться бетоном. Существует три способа такого деления:

1. Вертикальная заливка. Предполагает разделение основания фундамента на некоторое количество отдельных частей, отделяемых друг от друга перегородками, изготовленными из крепкого металла. После того, как бетон застынет, перегородки убираются и заливка продолжается. Стоимость ленточного фундамента с проведением работ по такой технологии несколько увеличивается, но зато качество основания получается очень высоким.

2. Горизонтальная заливка. Производится по слоям, между которыми не нужно ставить никаких перегородок. На эскиз в данном случае наносится высота слоев, после чего выполняется заливка. Такой вариант чаще всего предполагает строительство плитного фундамента .

3. Косая заливка. Данный способ считается самым сложным, а потому его не следует использовать для строительства жилых домов небольших размеров. Косую заливку используются для возведения больших построек, причем работы в данном случае ведутся профессионалами. Методика предполагает разделение территории по диагонали на части с углами в 45 градусов. Так может заливаться ленточный или свайный фундамент цена которого является наиболее приемлемой.

Желательно, чтобы эскиз содержал размеры и глубину тех частей фундамента, которые будут заливаться раствором. После того, как определенная часть работ выполнена, отработанные места вычеркиваются на эскизе крестиками. Здесь же желательно фиксировать также и время заливки, что позволит избежать ошибок в работе.

Как происходит процесс заливки частями

После того, как была составлена схема, можно переходить к выполнению работ. Для начала необходимо сделать опалубку, после чего в нее заливается раствор. Нужно следить за тем, чтобы бетон не был чересчур водянистым, ведь тогда придется довольно длительное время ждать его застывания даже в том случае, если проведение работ приходится на теплое время года.

Выливать раствор необходимо равномерно. Это следует делать одним потоком. Если же лить фундамент с разных углов, то можно не достичь в итоге желаемой равномерности, и в результате возникнет перекос фундамента.

Следующий этап – уплотнение фундамента. Для этого используется специальный вибрирующий инструмент. Если же его нет, то можно использовать для этих целей и обыкновенную деревянную планку.

Перед заливкой следующего слоя следует выдержать определенный временной интервал, о чем уже говорилось выше. Заливка фундамента горизонтальным способом предполагает накрывание каждого слоя защитным материалом, если в ближайшие двое-трое суток предполагается дождь, снег или яркое солнце. Этот материал ни в коем случае не должен соприкасаться с раствором, к тому же, по краям необходимо оставить зазоры. Если же погода хорошая и осадков не планируется – дополнительные меры защиты здесь ни к чему.

Как видите, заливка ленточного фундамента может осуществляться частями. В большинстве случаев это даже необходимо с точки зрения качества основания и экономии денег. Но если у вас нет навыков в выполнении подобных работ, то лучше всего будет доверить их профессионалам.

Можно ли заливать фундамент частями, ИнноваСтрой Из нашей статьи вы узнаете, можно ли заливать фундамент частями.

Источник: innstroy.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru


Смотрите также