Влагостойкая дсп для пола шпунтованная


Можно ли стелить шпунтованную влагостойкую ДСП на пол?

Во время внутренних работ часто возникает необходимость выравнивания поверхностей – пола, стен или потолка. Многие стройматериалы, используемые с этой целью, достаточно прихотливы в хранении, неустойчивы к влажности и повышенным температурам. Без специального защитного покрытия они быстро теряют свой товарный вид и нуждаются в замене. А их установка весьма трудоёмкая из-за неудобства и необходимости привлечения бригады специалистов.

Именно поэтому для решения такой задачи опытные мастера используют шпунтованную ДСП из-за её стойких качеств и лёгкого монтажа. Материал устойчив к перепадам температуры и влаге, а благодаря специальным шпунтам на краях, плиты легко стыкуются между собой. Главное – установить и зафиксировать её при наличии всего необходимого инструмента можно даже в одиночку.

Шпунтованная ДСП – распространённый стройматериал, представленный в виде панелей, имеющих по краям выступы с одной стороны, и желоба с другой. Глубина желобов (пазов) соответствует высоте выступов, обеспечивая плотное стыкование листов между собой. При производстве масса древесных опилок уплотняется под прессом с добавлением специальных смол, обеспечивая водонепроницаемость материала. Потому, как показали испытания, ДСП, полностью погружённая в жидкость на день, способна увеличиться от набухания лишь на 10%.

Прошедшие прессование при повышенной температуре плиты обладают высокой прочностью и поэтому нередко используются для черновой отделки полового покрытия. Заметными стойкими качествами наделена особая ламинированная ДСП.

При её изготовлении на изделия первого сорта (без заметных дефектов) наносится специальное плёночное покрытие, повышая износостойкость материала.

К положительным качествам данного материала можно отнести:

  1. Высокая плотность плит характеризуется прочностью и жёсткостью покрытия, особенно, если листы выстилать на лаги.
  2. Структура ДСП равномерно распределяет нагрузку по всей площади пола.
  3. Технология изготовления позволяет устранить вмятины и выступы, соблюдая идеальную ровность пластов.
  4. Удобство в установке и снятии как отдельных элементов, так и всей конструкции благодаря наличию пазов для плотной стыковки и малых габаритов плиты.
  5. Невосприимчивость к изменениям температуры и влажности, жёстким климатическим условиям, а также всякого рода плесени и насекомым.
  6. Теплоемкость и звукоизоляция.
  7. При соответствии нормам СанПиН такую ДСП можно применять для отделки в детских садах и больницах благодаря экологичности сырья.
  8. Доступная, по сравнению с подобными стройматериалами, цена. Многоразовость использования б\у пластин.

Что касается недостатков данного выбора, то здесь следует выделить:

  1. Малопривлекательный внешний вид, слабо обладает эстетическими чертами, совсем не похож на деревянную отделку, потому использовать материал лучше для чернового выравнивания стен или пола, а поверх него уже выстилать декоративный паркет.
  2. Смолы, добавляемые в стружку при производстве, могут содержать ядовитые вещества, испаряющиеся при комнатной температуре. Поэтому перед приобретением желательно ознакомиться с составом и рекомендацией к применению – разрешено ли использовать для изготовления мебели и в жилых домах.
  3. При небольшом содержании смол потребуется добавочная изоляция, сохраняющая ДСП от факторов внешней среды.
  4. Непригодна для волнистых и выпуклых поверхностей.
  5. Больший, по сравнению с деревянными панелями, вес.

Эти недостатки нужно принять к сведению перед покупкой стройматериала.

Специалисты отделочных работ рекомендуют устанавливать шпунтованную ДСП для чернового выравнивания стен. На эту основу уже накладывается декоративное покрытие: вагонка, доска, ламинат и так далее. Также хорошо подходит для межкомнатных перегородок.

Неплохо плиты выполняют функцию подвесного потолка. В отличие от гипсокартона, они не прогибаются, легко устанавливаются и весят заметно меньше. Касательно выравнивания пола – здесь ДСП отведена особая роль. Предварительное выравнивание способствует изоляции от влаги и шума, что успокоит соседей снизу. На поверхность листов уже наносится линолеум или паркет.

Для чистовой отделки строители советуют выбирать 3-х и 5-слойный настил. Среди показателей качества листов выделяют устойчивость на растяжение (0.2-0.6МПа). Также пластина должна выдерживать излом под давлением до 25МПа. Допустимая степень набухания не должна превышать 25%.

По прочности и водоотталкивающему свойству плита маркируется двумя классами:

  • Класс А – слабо набухает при попадании воды. Пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью.
  • Класс Б – менее стойкий к влажности, поэтому желательно использовать только в сухих помещениях.

При покупке нужно понимать, что в изделии первого сорта не должно присутствовать трещин и неровностей. Такие пласты можно использовать для выравнивания пола.

Содержание токсичных формальдегидов в смолах при изготовлении ДСП должно указываться производителем на предписывающем документе – этикетке, упаковке и так далее.

  • E1 указывает на содержание в 100 граммах сухого материала около 10 мг формальдегида.
  • E2 – не более 30 мг.
  • E3 – имеет не больше 60 мг вредных веществ на 100 г древесины.

Листы с высоким содержанием смол применяются для наружной отделки или хорошо вентилируемых и технических помещений – складов, подсобок и других.

ДСП отличаются между собой по количеству слоёв деревянной стружки: одно-, трёх- и многослойные. Для напольного настила лучше выбирать многослойные листы, имеющие внутри крупные частицы дерева, а по периферии более мелкие. Это обеспечит нужную амортизацию при ходьбе. Также поверхность панелей может иметь антипиреновое напыление, придающее им жаростойкости.

Черновая стяжка является основой для дальнейшего крепления напольного покрытия. Шпунтованные водоотталкивающие ДСП легко установить самому, не привлекая дорогостоящих специалистов. Для этого нужно лишь придерживаться последовательности действий, описанных ниже.

Сначала на бетонную стяжку монтируются лаги из бруса, расстояние между которыми определяется толщиной плит. При толщине листа 16 мм брусья нужно укладывать на расстоянии 30-40 см, а при толщине 22 мм – до 60 см. На стене карандашом обозначается уровень пола. Выемки и впадины в бетоне придётся заполнить песком. По периметру возле стен обязательно надо оставить небольшой зазор в 20 мм. При необходимости дополнительно утеплить пол. На бетон под брусья выстилается слой гидроизоляции, а между брусьями выкладывается пенопласт или стекловата.

Предварительно все электропровода, защищённые гофрированной оболочкой, размещаются в специально заготовленных желобах. Пространство рекомендуется обработать веществами, убивающими насекомых, чтоб под полом не разводились колонии паразитов.

Перед фиксацией плит обозначается место для люка, открывающего доступ к электротехнике.

Правильность установки лаг определяют строительным уровнем, и если всё в порядке – на каркас сверху стелется специальная бумага, предотвращающая скрип при ходьбе. На панелях размечается и вырезается отверстие для люка.

После этого можно класть ДСП. Крыть начинают с противоположной от выхода стороны комнаты. Уложенная панель фиксируется саморезами, первый из которых ввинчивается в центра, а уже остальные по краям, чтоб обеспечить равномерную укладку покрытия. Шляпка шурупа не должна выступать над поверхностью, потому желательно утопить её хотя бы на 1 мм. Площадь одного листа должна охватывать минимум три лаги с целью не утратить жёсткость и не прогнуться.

Чтоб пазы и выступы плотнее соединялись между собой, мастера рекомендуют обработать их строительным клеем или мастикой.

С первым листом стыкуется второй, третий и так до конца. Плиты рекомендуется располагать так, чтоб стыки между ними проходили над брусьями. Если же планируется крыть пол в узком коридоре, то рёбра жёсткости должны быть расположены поперек дорожке.

Возникшие в ходе монтажа неровности зашлифовываются, после чего можно стелить линолеум.

Бетон грунтуется для максимального выравнивания поверхности. Для обеспечения ровности стяжки заливка происходит с использованием нивелира и специальных металлических ориентиров. Гипсовая смесь заливается от дальнего угла так, чтоб в растворе не было примесей и пузырьков.

Сверху засохший гипс накрывается изоляцией и засыпается керамзитом. Далее смоченные антисептиком плиты выкладываются одна за другой на расстоянии около 2 см от стены. Монтаж, как и заливка, начинается с противоположного края помещения.

Такая конструкция оптимально подходит для неровного волнистого основания. На бетонную стяжку, как и в варианте выше, выстилается гидроизоляция, а если пол деревянный – расправляют пергамин. Сверху высыпается керамзит, верхний слой которого выравнивается и утрамбовывается. Когда насыпь не имеет волн и впадин – укладывается бумага, которую используют, чтоб пол не скрипел. Как и в предыдущем описании, установка ДСП начинается с дальнего угла, но перед этим возле стен вбиваются клинья, чтоб между ними и полом был зазор в 10 мм.

К стене листы крепятся саморезами на расстоянии друг от друга 30-40 см. При использовании гвоздей, их вбивают под углом 45 градусов горизонтально. Нанесение дополнительной грунтовочной сетки не требуется.

Для потолка выбирают панели толщиной 12 мм. Как и для гипсокартона, потолок оборудуется деревянным каркасом, на который гвоздями или шурупами крепится ДСП. Далее продевается вся необходимая проводка и выстилается изоляция, и тогда уже можно фиксировать материал. Швы здесь тоже желательно проклеить герметиком или мастикой.

Шпунтованные влагостойкие ДСП отличаются заметной прочностью и длительным сроком службы, чем заслужили признание многих мастеров при работах с покрытием пола. Предварительно выровненные плиты можно покрывать всеми видами напольных материалов: линолеумом, паркетом, плиткой, ламинатом и другим. Отзывы данное покрытые имеет в основном положительные.

Универсальность использования плит и их размеры позволяет соблюдать максимально ровное покрытие стен, потолка и пола, а также межкомнатных перегородок и заслонок. Устойчивость к факторам внешней среды, влаге и перепадам температуры, сочетаемая с простотой установки, делает данный продукт весьма востребованным среди мастеров внутренней отделки. К тому же он неприхотлив в хранении, лёгкий и обладает невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами из других материалов.

Подробнее о том, можно ли стелить шпунтованную влагостойкую ДСП на пол, вы узнаете из следующего видео.

ДСП шпунтованная для пола: влагостойкая, ламинированная

Древесно-стружечные плиты — известный материал, который применяют в различных областях строительства. Есть у него свои достоинства и недостатки. Один из не очень удобных моментов — соединять их надо встык. Этот недостаток исправлен — есть ДСП влагостойкая шпунтованная, в которой сформирован шип и паз. Плиты стыковать проще, настил получается единым целым.

Что такое шпунтованная ДСП, ее виды и свойства

ДСП — древесно-стружечная плита. Это листовой строительный и/или отделочный материал, который делают из древесной стружки определенного размера. В стружку добавляется вяжущее — клей, из смеси формируется плита, которая затем высушивается. Плита ДСП может состоять из одного, двух, трех или более слоев, в которых стружка располагается в разных направлениях. Слоистая структура видна на кромке. Она делает материал более прочным и устойчивым к деформациям.

ДСП влагостойкая шпунтованная на пол в качестве финишного покрытия

Шпунтованная ДСП имеет по краю сформированный шип и паз. Если обычный материал соединяется «встык» — просто вплотную друг к другу, то шпунтованный образует монолитное (почти) покрытие, так как шип одного элемента заходит в паз другого. При возникновении нагрузки на любом из листов, она перераспределяется по всей поверхности. Это актуально для пола — получается более надежное и жесткое покрытие. Распознать «в лицо» шпунтованный ДСП несложно, так как паз и шип не спутаешь с ровной кромкой. А в маркировке к стандартной аббревиатуре добавляется в конце буква Ш. То есть, материал называется ДСПШ. Толщина шпунтованного ДСП — 12 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм.

Сделать пол из ДСП удобнее и быстрее из шпунтованных плит

Материал отлично режется электролобзиком, но можно и обычной ножовкой по дереву. При разгрузке и переноске надо быть аккуратными — легко оббиваются углы. Там ведь шип/паз, толщина небольшая, поэтому скол сделать легко. Носить только вдвоем — вес длинного листа — 24 кг.

ДСП влагостойкая шпунтованная

В конструкции пола может присутствовать влага, поэтому предпочитают применять влагостойкие материалы. Есть такая разновидность и в древесно-стружечных плитах. В состав добавляют специальные вещества, которые повышают стойкость к влаге. ДСП влагостойкая шпунтованная также отличается по маркировке: вначале стоит буква В, которой обознается влагостойкость. То есть, материал называется ВДСПШ. Для пола обычно используется именно он, так как никто не может быть уверен на 100% в отсутствии влаги.

Напольные влагостойкие плиты ДСП отличить можно по зеленоватому цвету. В состав специально вводится краситель

Но тут надо учесть, что ДСП влагостойкая шпунтованная различается по степени переносимости влажности. Этот параметр указывается в технических характеристиках. Может указываться и в спецификации, но тогда он обозначается латинской буквой P и стоящей за ней цифрой от 1 до 6. Чем больше цифра, тем лучше материал переносит повышенную влажность. Для пола лучше брать ВДСПШ категории P5 (оптимально) или P6.

Но не стоит путать влагостойкость с водостойкостью. Влагостойкость — это способность материала переносить периодическое повышение и нормализацию влажности, при этом не слишком меняя размеры и не изменяя форму. Чем выше этот параметр (цифра), тем лучше ДСП переносит повышенную влажность. Но если окунуть ее в воду, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что для переносимости «затопления» требуется водостойкость. А это уже другое. Так что не стоит путать эти два свойства. Для применения в конструкции пола влагостойкости, обычно, достаточно.

ЛВДСПШ — ламинированный материал

ДСП влагостойкая шпунтованная часто используется для настила чистового пола, как основание под напольное покрытие. Плиты есть шлифованные, практически готовые под отделку — это достаточно удобно. Но есть и еще более удобный материал — ламинированный ВДСПШ. Лицевая поверхность этой плиты оклеена бумагой с распечатанным на ней рисунком, сверху покрыта защитной полимерной пленкой. Получается нечто похожее на ламинат, но на более жестком основании. Такие плиты могут укладываться сразу на лаги, на бетонную плиту или на утеплитель, основания не требуют (при достаточной толщине плиты).

ЛВДСПШ — это все та же влагостойкая стружечная плита с декоративным покрытием

Недостаток ламинированного ДСПШ — малое количество расцветок. Если при соединении использовать герметик, получается поверхность, которая не боится воды. Если у вас не слишком высокие требования по эстетике, ламинированный шпунтованный ДСП можно класть и в жилых комнатах. А для лоджий, балконов — это вообще отличный вариант. Монтируется быстро, и сразу получаем чистовое покрытие.

Виды пола из ДСП

ДСП влагостойкая шпунтованная может применяться в любой конструкции пола в качестве чистового настила или чернового+чистового. То есть, из ДСП можно делать:

  • пол по лагам;
  • плавающий пол:
    • по утеплителю (пенополистиролу);
    • на бетонную плиту.
  • по черновому основанию.

    Чаще всего ДСП влагостойкая шпунтованная для пола кладется по лагам

Если ДСП влагостойкая шпунтованная укладывается на лаги, то чем реже стоят лаги, тем толще должна быть плита:

  • лаги стоят на расстоянии 60 см, ВДСПШ необходим толщиной 22 мм;
  • для плит толщиной 18 мм максимальный шаг установки лаг — 40 см.
Один из возможных пирогов под ВДСПШ

В магазинах шпунтованную ДСП для пола толщиной 22 мм найти не всегда легко. Выход — на лаги перпендикулярно уложить рейки контробрешетки, а на них уже класть плиты. При укладке на лаги под ДСП лучше уложить прокладки, чтобы пол не скрипел. При укладке на бетонное основание, если поверхность слишком неровная, неровности лучше заделать. Если такой возможности нет, можно выровнять строительным песком, а на него уже класть плиты ДСП. Если в конструкцию добавить утеплитель достаточной плотности, получится еще и утепленный плавающий пол.

Особенности монтажа

Первое, на что нужно обратить внимание — где лицевая сторона. У шпунтованной ДСП одна сторона паза короче — это и будет лицевая сторона. То есть кладем лист так, чтобы длинная часть шпунта оказалась снизу — так получится состыковать без щелей. Первый лист можно разворачивать к стене шипом или пазом — не суть важно. Но проще вставлять паз в шип и поэтому шип разворачиваем к стене. Соответственно «в помещение» смотрит паз, а вставляться в него будет шип.

Древесно-стружечная плита влагостойкая с пазо/гребневым соединением

Еще важный момент. Монтаж желательно проводить при той влажности и температуре, при которой полы будут эксплуатироваться. Если монтируете в холодное время, лучше оставлять щели в несколько миллиметров, так как весной или летом во влажную теплую погоду материал расширится. Коэффициент расширения ДСП намного меньше чем у древесины, но его все же стоит учитывать. У ВДСП он еще ниже. Именно поэтому говорим, что при монтаже влагостойкой шпунтованной ДСП расширением можно пренебречь. Но перед тем как начать монтаж, надо дать материалу вылежаться в помещении в течение 5-7 дней. За это время материал примет нужную влажность и это в дальнейшем поможет избежать поднятия швов из-за теплового или влажностного расширения.

ДСП влагостойкая шпунтованная для пола: кладем на лаги

При укладке на лаги, ДСП влагостойкая шпунтованная приклеивается к ним, а затем крепится саморезами либо рифлеными гвоздями. Если плита опирается на несколько лаг, все они промазываются клеем и дополнительно фиксируются гвоздями/саморезами. Длина самореза — не менее чем 2,5 высоты плиты. Клей лучше использовать не на водной основе — от влаги ДСП может разбухнуть.

ЛДСПШ имеет специальной формы шпунты, так что стыки в дополнительной фиксации не нуждаются. Этот тип материала только проклеивается.

При укладке на лаги обычного ДСПШ надо, чтобы короткие стыки попадали на опоры

Саморезы вдоль края плиты устанавливаются с шагом 15-20 см, в промежуточные опоры — 25-30 см. Разворачивают плиты так, чтобы длинная часть была им перпендикулярна. То есть, лист должен укладываться на максимальное количество лаг. Причем стыки коротких плит должны приходиться на опоры, и в соседних рядах они должны быть разнесены не менее чем на 30 см. Еще один момент: самая короткая плита должна опираться минимум на три опоры. Чтобы не резать листы, можно под стыки устанавливать дополнительные бруски.

При укладке на лаги ДСП влагостойкая шпунтованная сначала обычно проклеивается и только по завершении укладки проходят с шуруповертом — ставят крепеж. Так вот, чтобы не было проблем с поиском, лучше при укладке сразу карандашом или маркером рисовать где проходят лаги.

Если сделана обрешетка из доски или укладывается на черновой пол, можно даже не заморачиваться насчет стыков

Когда кладется ДСП влагостойкая шпунтованная на пол, клея требуется много. В принципе, можно и столярный ПВА использовать. Для обеспечения герметичности некоторые герметик наносят. Можно обычный монтажный клей. Но кисточкой получается долго, да и расход большой. Лучше либо в тубах под пистолет найти клей, либо найти бутылку «с носиком» и в нее наливать по мере необходимости.

Как класть ДСПШ на утеплитель или бетонную плиту

В конструкции плавающего пола ДСП влагостойкая шпунтованная укладывается в два слоя с разбежкой швов. Кроме смещения швов в первом слое, швы второго слоя должны находиться над плоскостью, а не над стыком. Если под ДСП уложены плиты утеплителя, то надо также следить, чтобы и их стыки не были расположены один над другим. Проще это реализовать, если утеплитель и ДСП уложены перпендикулярно или под углом. Если утеплитель пенополистирол, между ним и шпунтованной ДСП надо уложить подложку для того, чтобы не было посторонних звуков при эксплуатации.

Чтобы пол из ДСП был действительно теплым, все швы располагаем со смещением

ДСП влагостойкая шпунтованная на утеплитель укладывается не вплотную, а с температурным зазором в 1 см на метр длины. Также по периметру стен оставляют компенсационный зазор. При использовании в конструкции плавающего пола ДСПШ только проклеивают. В этом случае слой клея должен быть толстым. А чтобы сплотить поверхность, в зазор у стен вбивают клинья, которые оставляют до высыхания клея, затем вынимают. Если площадь большая, разбиваем ее на зоны, устраивая деформационные швы.

Подготовка к укладке финишного покрытия

Хоть и говорят, что плиты стандартизованы, расхождения по толщине бывают. Лучше всего брать весь материал сразу из одной партии. Тогда меньше вероятность получить перепады. Но, чаще всего, на стыках образуются небольшие «ступеньки» — 0,5-1 мм. Если это критично — пол готовите под покраску, то проходим швы шлифмашинкой, затем шпаклюем. Перед шлифовкой проверяем все ли шляпки утоплены. Потом швы и следы от саморезов шпаклюем. Использовать можно любую шпаклевку по дереву. После высыхания снова шлифовка — до ровной поверхности. После можно красить.

Пол из ДСП своими руками: процесс монтажа несложный

Как ни выравнивай швы, ДСП влагостойкая шпунтованная не дает 100% ровного пола. Под слоем краски соединения видны. Если тщательно выровняли, швы определить сложнее, но все равно не идеально. Поэтому укладывать ДСП влагостойкую шпунтованную на пол лучше, если планируете постелить ламинат, линолеум, паркет, паркетную/инженерную доску. Даже виниловая плитка будет лежать нормально.

Плита QuickDeck

Немало фирм выпускают ДСПШ. Самая известная марка — Quick Deck (Квик дек). Они разработали особую форму шпунта — плиты ДСП этой марки не обязательно стыковать на опоре, они замечательно соединяются просто клеем. Но обязательная фиксация саморезами по лагам остается — по стыку или без.

Панели на пол Quick Deck — виды и характеристики

Производитель плит пола QuickDeck заявляет о том, что размеры совпадают идеально и при соединении проблем быть не может. Реалии таковы, что перепады все равно есть. Есть небольшие ступеньки между плитами и не всегда реально добиться прилегания фрагментов без щелей. Но качество поверхности, неизменность формы и характеристик на протяжении эксплуатации, удобство монтажа — это точно есть. Материал хороший. И такую оценку получил как просто шлифованный ДСПШ QuickDeck, так и ламинированные плиты. Ламинированные есть еще и у японской фирмы «наоми».

Чем пропитать ДСП для влагостойкости

Бюджет на стройке только поначалу кажется большим. Когда дело доходит до внутренней отделки, оказывается, он слишком мал. Поэтому ищем любые пути удешевления. Как вариант — можно из обычного ДСП сделать влагостойкий. Не стоит думать, что он будет также хорошо переносить влагу, как тот, который изначально сделан водостойким. Но, однозначно, лучше чем обычный.

Если надо сэкономить, можно повысить влагостойкость обычных плит ДСП

Итак, чем можно обработать ДСП для повышения водостойкости:

  • олифой в несколько слоев;
  • ПВА;
  • лак (комбинированный, битумный, воско-смоляной);
  • любым гидрофобизатором, совместимым с древесиной;
  • краской для пола;
  • пропиткой для древесины.

В общем, применять можно практически те же средства, что и для древесины. Ведь ДСП состоит из опилок и стружек. Но любым составом надо не промазать, а пропитать. И не один раз, а как минимум — два. И со всех сторон. Особое внимание уделить шипам и пазам. В общем, работы прибавится.

Шпунтованные ДСП и другие стружечные плиты для пола, стен и потолка: особенности монтажа, преимущества и недостатки

Конструкционно-отделочные плиты с ровными торцами, которые изготавливают из отходов станочной обработки древесины (стружки) не могут обеспечить сплошную поверхность из-за теплового зазора.

Поэтому производители предложили новый тип этого материала – шпунтованные плиты.

Идея шпунтованного соединения не нова, еще в начале ХХ века кромки вагонных досок стали оснащать шпунтами.

Благодаря этому резко снизилось количество сквозняков в вагонах, и повысилась комфортность проезда.

Далее мы расскажем:

  • что такое шпунт;
  • из какого материала делают шпунтованные плиты;
  • какие типы и виды этого материала бывают;
  • какие преимущества и недостатки присущи этому материалу по сравнению с обычными плитами;
  • как укладывают и крепят шпунтованные плиты;
  • сколько они стоят.

Что такое шпунт?

Слово шпунт произошло от немецкого слова Spund, то есть затычка или пробка.

Шпунтом называют особый способ обработки кромок плиты, при котором 2 кромки обработаны в форме паза, а 2 другие кромки в форме гребня, полностью соответствующего пазу.

При сборке конструкционно-отделочного материала гребень одной плиты входит в паз другой, благодаря чему соседние элементы оказываются скрепленными друг с другом.

Толщина гребня составляет 1/3 от толщины отделочного элемента, а длина составляет 6–15 мм, при этом длина гребня равна или на 1 мм меньше глубины паза.

Из чего делают этот строительный материал?

Чаще всего шпунты нарезают на плитах, досках и панелях из ДСП и МДФ, ведь оба материала не только обладают достаточной прочностью, но и соответствуют по структуре.

Реже шпунт фрезеруют на изделиях из ОСБ плит, как влагостойких, так и нет, ведь они хоть и обладают необходимой прочностью, но не слишком подходят по внутренней структуре.

На гипсостружечных плитах (ГСП) тоже делают похожие замки, только вместо паза и гребня выбирают фальц, глубиной в половину толщины плиты и длиной в 2–5 см.

Выборка фальца обусловлена тем, что края гипсового листа очень хрупкие, поэтому традиционный шпунт сломается во время установки.

Фальцованные и шпунтованные изделия являются одним из вариантов исходных материалов.

Однако в магазинах шпунтованные плиты позиционируют как отдельный класс конструкционно-отделочных материалов.

Поэтому мы расскажем о тех отличиях, которые присущи этим изделиям.

Их делят по следующим параметрам:

  • размерам;
  • назначению;
  • типу лицевой поверхности;
  • классу водостойкости.

Размеры

По размеру шпунтованные изделия могут, как соответствовать стандартным плитам своего типа, а могут и быть заметно меньше.

Это зависит от назначения —  детали для обшивки стен и перегородок делают полноразмерными, а вот элементы сухой стяжки пола обычно гораздо меньше.

Еще меньше делают так называемый ламинат, то есть финишную облицовку, покрытую ламинирующей износостойкой пленкой.

Назначение

На упаковке плит указывают их назначение, то есть:

  • наружная декоративная облицовка стен;
  • внутренняя декоративная облицовка стен и потолка;
  • подстилающий слой пола;
  • финишное покрытие пола.

Взаимозаменяемы только те детали, которые предназначены для внутренней облицовки стен и потолка.

Наружную облицовку можно использовать для внутренних работ, но ее цена заметно выше, а вот детали для внутренних работ нельзя устанавливать снаружи дома.

Элементы подстилающего слоя лишены декоративного покрытия, поэтому их бессмысленно применять для других работ, равно как детали, предназначенные для другого применения, нежелательно использовать в качестве подстилающего слоя.

Финишное покрытие пола защищено высокопрочной пленкой, а его стоимость заметно выше цены материала для других работ, поэтому его используют только по назначению.

Попытка постелить на пол облицовку иного назначения приведет к тому, что уже через месяц рисунок сотрется и покрытие приобретет крайне непрезентабельный вид.

Лицевая сторона большинства плит отделана различными способами, однако встречаются и детали без отделки. На обратной стороне каждой детали должен стоять штамп с подробной информацией, в том числе о типе лицевой поверхности, которая может быть:

  • шлифованной;
  • окрашенной;
  • лакированной;
  • ламинированной.

Шлифованные детали используют для создания подстилающего слоя, поэтому такой тип обработки допустим только для плит соответствующего назначения.

Окрашенная поверхность подходит для материала, применяемого для внутренней отделки стен и потолков.

Лакированная и ламинированная поверхность влагостойких плит подходит для любого применения, кроме создания подстилающего слоя.

Бывают ли влагостойкими?

Как и у исходного материала, у шпунтованных плит может быть 3 класса водостойкости:

  • обычные (для сухих помещений, где влажность не превышает 65%);
  • водостойкие (для помещений, где влажность не превышает 85%);
  • атмосферостойкие (которые не боятся не только пара, но и дождя).

Эти классы полностью соответствуют классам исходного материала, а информация о них должна быть указана на обратной стороне плиты.

Нередко фальцованным плитам присваивают собственные названия, чтобы отличить от такого же материала, не имеющего фальца. Яркий пример этого – серия строительных влагостойких плит (ДСП) «Quick Deck», которую выпускает ООО «Завод Невский Ламинат», обладающая, к слову, множеством положительных отзывов строителей и владельцев домов.

Серия включает в себя:

  1. Quick Deck Plus – декорированное половое покрытие с увеличенной прочностью и износостойкостью.
  2. Quick Deck Master – материал с прочной водонепроницаемой пленкой, которую можно снять после окончания монтажа и всех черновых работ.
  3. Quick Deck Professional – влагостойкая шпунтованная древесно-стружечная плита, подходящая для любых работ, поэтому ее можно использовать для отделки потолка, пола и стен, в связи с чем такой материал обладает самой высокой ценой в сравнении с вышеперечисленными.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество, которое дает шпунт, заключается в том, что каждая деталь отделочного покрытия или подстилающего слоя жестко соединена не только с основанием, но и с соседними деталями.

Это особенно важно для плавающих полов, где отделка не крепится к основанию или подстилающему слою, а крепится лишь по периметру комнаты плинтусами.

Есть у этого материала еще одно преимущество – даже без шпатлевки зазора такая отделка надежно отделяет комнату от пространства за ней, из-за чего через щели не проходят сквозняки и мосты холода.

Есть у шпунтованных плит и недостатки:

  • хрупкость гребня;
  • более высокая цена.

Из-за того, что гребень гораздо более хрупкий, чем сама плита, усложняется монтаж, ведь любое неловкое движение может привести к повреждению гребня.

Кроме того, хранить и переносить шпунтованные материалы нужно гораздо более осторожно, чем обычные, чтобы не повредить гребень.

Повреждение гребня на небольшую глубину никак не повлияет на внешний вид покрытия, но если обломить его до тела плиты, то получится дырка в месте стыка двух плит, которая негативно повлияет на внешний вид покрытия.

Кроме того, через нее будет постоянно просачиваться холодный воздух, поэтому она станет причиной появления моста холода.

Более высокая цена ограничивает применение таких отделочных материалов, поэтому их берут для создания красивого и надежного покрытия. Там, где нет высоких требований к связке отдельных элементов между собой, используют менее дорогие отделочные материалы, кромки которых не оснащены шпунтом.

Несмотря на то, что у ГСП вместо шпунта фальц, недостатки и преимущества такие же, как и у других типов отделочных материалов. Ведь фальцованная ГСП стоит дороже обычной, а тонкий фальц ломается от любого неловкого движения.

Мы подготовили таблицу, в которую включили плиты, отличающиеся по:

  • материалу;
  • типу лицевой поверхности;
  • размеру;
  • назначению.

Это поможет вам оценить их стоимость и сравнить затраты на покупку обычных и шпунтованных отделочных материалов.

ТипИзносостойкостьКласс водостойкостиЛицевая поверхностьРазмеры (толщина, ширина, длина) ммСтоимость листа, рублей
ДСПобычнаяатмосферостойкаяокрашенная38х600х1200550
ДСПобычнаяневлагостойкаяшлифованная22х600х2400590
ДСПвысокаявлагостойкаяокрашенная16х900х1200540
МДФобычнаяневлагостойкаяламинированная8х200х2600105
МДФобычнаявлагостойкаяламинированная7х300х2600300
МДФвысокаявлагостойкаяламинированная7х300х2600360
OSB-3средняясредняяшлифованная18х320х1200680
OSB-3средняясредняяшлифованная15х1200х2400990
OSB-3средняясредняяшлифованная22х1200х24001500
ГСПВсредняясредняяшлифованная23х500х1250300
ГСПнизкаясредняяшлифованная23х500х1250270

Как укладывать и закреплять?

Способ крепления зависит от типа основания и крепежного элемента. Обычно в качестве основания используют:

  • бетонную стяжку;
  • подстилающий слой;
  • каркас из деревянных брусков;
  • каркас из стального или алюминиевого профиля.

В качестве крепежного элемента используют:

  • клей;
  • саморезы;
  • дюбель-гвозди и анкерные болты;
  • кляймеры и гвозди.

Бетонная стяжка

При укладывании шпунтованных плит на бетонную стяжку способ крепления зависит от характеристик самой стяжки, то есть ее горизонтальности и ровности.

Если стяжка позволяет укладывать материал прямо на нее, то чаще всего для крепления используют различные клеи, как на битумной, так и полиуретановой основе.

Там, где ожидается высокая вертикальная или горизонтальная нагрузка, клей дублируют дюбель-гвоздями. Если необходимо обеспечить надежное крепление плиты в целом, но возможны проблемы по краям, или нужно сделать все работы очень быстро, то вместо клея сразу же используют дюбель-гвозди.

Однако такой способ крепления нередко приводит к тому, что подстилающий слой начинает гулять по краям, если на стяжке есть дефекты. Причем дефекты могут появиться, если на пол разлили воду, и она проникла через все слои и добралась до бетона.

Под действием воды бетонный камень теряет свою прочность и становится рыхлым.

Поэтому желательно использовать клей и дюбель-гвозди, причем промазывать клеем необходимо как стяжку и обратную сторону каждой плиты, так и пазы шпунтового соединения.

Кроме того, клей сыграет роль дополнительной гидрозащиты и предотвратит намокание цементного камня.

Если же бетонная стяжка не подходит для укладки подстилающего слоя или чернового пола, то либо заливают самовыравнивающие смеси, либо монтируют каркас, к которому потом крепят плиты.

В первом случае, после полного застывания смеси и набора ею прочности, отделочный материал крепят, как описано выше. Во втором случае используют методы, о которых речь пойдет ниже.

Подстилающий слой

При укладке чистового покрытия на подстилающий слой используют либо технологию создания плавающего пола, либо крепят с помощью клея. В качестве клея используют составы на основе битума или полиуретана.

Исключение составляет подстилающий слой из древесины или фанеры, ведь эти материалы хорошо держат саморезы, поэтому и крепят чистовое покрытие с помощью саморезов.

Суть технологии плавающего пола в том, что листы укладывают без фиксации, благодаря чему они могут в небольшом пространстве, ограниченном стенами и другими плитами, передвигаться под воздействием температурной деформации и различных нагрузок.

При увеличении температуры каждый элемент чистовой отделки тоже увеличивается в размерах.

Однако благодаря тепловым зазорам не происходит перенапряжения материала, как это бывает при жесткой фиксации.

Ведь коэффициент температурного расширения чистового покрытия, клея и подстилающего слоя различен, а также различна воздействующая на них температура.

Минусом такого способа укладки является непредсказуемость поведения отделки при неправильном выборе теплового зазора.

Ведь фиксируются только прижатые плинтусом крайние элементы, поэтому всегда существует вероятность, что при снижении температуры в комнате и интенсивном движении через нее все элементы отделки соберутся в одну сторону, из-за чего в другой стороне появится большая щель.

Способ крепления к такому основанию зависит от типа отделки плиты и формы кончика самореза. Ламинированные элементы крепят с помощью кляймеров, сверля в профиле отверстия под саморезы.

Шлифованные элементы крепят снаружи с помощью простых или сверловых саморезов. Под первые нужно сверлить отверстие подходящего диаметра, а вторые делают это самостоятельно.

Способ крепления деталей с другими лицевыми поверхностями зависит от возможности скрыть следы установки саморезов.

Если это невозможно или слишком сложно, то используют кляймеры. Если возможно, то крепят к профилю через тело плиты. Этот же способ используют, если надежность крепления важней внешнего вида покрытия.

Каркас из деревянных брусков

Для крепления к такому каркасу используют кляймеры, которые вставляют в паз и прибивают или прикручивают к бруску.

Однако из-за особенностей конструкции кляймеры нельзя использовать для крепления ГСП.

Укладку остальных материалов начинают от угла, поворачивая к обеим примыкающим стенам гребнями.

После этого гвоздями или саморезами крепят материал к брускам на уровне плинтуса, чтобы потом плинтус скрыл крепеж. Выставив плиту, ее крепят с помощью кляймеров, после чего укладывают другую плиту, вставляют ее гребень в паз предыдущей и также крепят кляймерами к брускам.

Если же по каким-то причинам использовать кляймеры невозможно, то отделочный материал крепят к брускам саморезами.

Как сажать на клей?

Посадку на клей используют при укладке плит на пол, для крепления на стены он не подходит. Для посадки на клей подходят все виды фальцованных листов, кроме тех, что с обеих сторон:

  • окрашены;
  • покрыты лаком;
  • ламинированы.

Выбор клея зависит от типа плиты и материала основания. Для приклеивания к бетонной поверхности ДСП, МДФ и ОСП лучше всего подходят клеи на основе:

  • полиуретана;
  • поливинилацетата (ПВА)
  • битума.

Для приклеивания к древесине этих же материалов лучший результат дает поливинилацетат.

Для приклеивания фальцованных гипсовых плит к дереву желательно использовать ПВА, а к бетону можно клеить любым типом клея, хотя лучший результат дает также ПВА.

Полиуретановый

Полиуретановые клеи бывают водорастворимыми и гелями. Водорастворимые проще в работе, но обеспечивают менее надежную фиксацию.

Гели гораздо сложней в работе, зато и фиксацию обеспечивают более надежную. Оба вида клея несовместимы между собой.

Однако подготовительные мероприятия для их использования одинаковы — необходимо:

  • очистить помещение от всех предметов;
  • пропылесосить пол с помощью строительного пылесоса;
  • протереть пол влажной тряпкой;
  • просушить 2–3 дня.

В подготовленную комнату нужно вносить плиты по одной.

Их маркируют с обратной стороны, после чего укладывают на пол без клея, чтобы определить, какие отделочные материалы необходимо укоротить, а также где и сколько именно нужно обрезать.

Размер теплового зазора зависит от условий в комнате. Затем все материалы выносят из комнаты, обрезают по разметке и обратную сторону каждой плиты обрабатывают крупной наждачной бумагой для увеличения адгезии, а комнату, где будут стелить плиты, еще раз пылесосят.

Инструменты

Для работы с водорастворимым клеем потребуются:

  • дрель или перфоратор с насадкой для перемешивания раствора;
  • мастерок;
  • зубчатый шпатель.

Для работы с готовым клеем потребуется жесткая малярная кисть. Для любого типа клея потребуется лазерный уровень, потому что без него сложно будет правильно позиционировать отделочные материалы. Первую плиту ставят вертикально рядом со своим местом с таким расчетом, чтобы она легла строго по линии укладки.

Инструкция при работе с водорастворимым клеем

Водорастворимый клей наносят только на половое покрытие с помощью зубчатого шпателя, оптимальная толщина слоя 3–5 мм.

Затем плиту укладывают на место и легонько двигают в разные стороны, чтобы более равномерно распределить клей.

Потом выставляют строго по линиям лазерного уровня и аккуратно прижимают по всей поверхности.

Если укладывают тонкий отделочный материал, то сверху на него кладут толстый лист фанеры и 1–2 минуты ходят по нему, чтобы равномерно прижать отделку к полу по всей площади.

Затем наносят клей на участок со стороны одного из пазов шпунта, а гребень следующей плиты промазывают ПВА, после чего плиту ставят гребнем на выступающую часть паза предыдущей плиты.

Если обе выступающие части паза шпунта одинаковы по размерам, то плиту кладут на раствор вплотную к уже уложенной и также придавливают, как и предыдущую.

После чего, подставив к пазу деревянный брусок, осторожными ударами молотка соединяют обе плиты. Если ПВА из шпунта выйдет на поверхность, то капельки клея нужно осторожно промокнуть чистой тряпкой, затем протереть вдоль стыка сначала мокрой, а после нее сухой тряпками. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.

Порядок действий при работе с гелями

Укладку на клей-гель применяют только для отделочных материалов небольшого размера, у которых длина любой стороны не превышает толщину больше, чем в 50 раз. То есть для толщины 9 мм максимальная длина любой стороны составит 45 см.

Клей с помощью кисти наносят на обратную сторону отделочного материала и отставляют его в сторону на 5 минут.

Через 5 минут клей наносят на пол и, выждав еще 2–3 минуты, укладывают плиту и тщательно прижимают ее к полу.

Затем также подготавливают место под вторую плиту и ее обратную поверхность.

После вставляют гребнем в паз первой, после чего постепенно опуская, вдвигают все глубже и глубже в уже уложенную.

Когда от края второй плиты до пола останется 2–3 см, к ее краю приставляют деревяшки и максимально утапливают в первой плите, после чего укладывают на пол и тщательно прижимают. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.

ПВА

Клей  ПВА используют только для приклеивания шлифованных и нешлифованных поверхностей к дереву, гипсовой и бетонной стяжке, поэтому им нельзя клеить плиты, у которых обратная сторона:

  • покрашена;
  • лакирована;
  • ламинирована.

Подготовительные мероприятия и разметку выполняют так же, как описано в предыдущем разделе, включая использование лазерного уровня. Затем пол грунтуют смесью клея и воды в соотношении 1:1 и оставляют сохнуть 48 часов.

Если есть возможность, то нужно загрунтовать и просушить обратную поверхность плит, это увеличит прочность клеевого соединения.

Затем клей наносят тонким слоем на:

  • участок пола, чуть превосходящий по размерам отделочный материал;
  • обратную сторону плиты;
  • гребень шпунта.

Намазанную клеем плиту укладывают на место, немного двигают в разные стороны (допустимо слегка поворачивать на месте) для равномерного распределения клея и выставляют по линиям лазерного уровня.

После чего накрывают листом толстой фанеры и равномерно раскладывают грузы. В качестве грузов можно использовать кирпичи – 2-4 штуки на 1 м2, равномерно распределяя их по всей площади.

Время схватывания клея составляет 24 часа, после чего можно убирать расставленный груз и фанеру.

Сразу же после укладки первой плиты намазывают и укладывают рядом следующую, после чего, подставив деревянные бруски, легкими ударами молотка вводят ее гребень в паз предыдущей. Остальные элементы отделки укладывают по этому же принципу.

Битумные клеи бывают горячего и холодного применения. Первые обеспечивают более надежное крепление отделочных элементов, поэтому их используют даже для укладки паркета. Вторые гораздо проще в работе, хоть и обеспечивают менее надежную фиксацию.

При этом оба состава полностью взаимозаменяемы, потому что отличаются лишь густотой.

Поэтому мы рекомендуем разжижать клей (мастику) для горячей укладки подходящим для нее растворителем.

Это немного снизит прочность крепления, но для плит, размер меньшей стороны которых превышает 40 см, это несущественно.

Подготовительные мероприятия выполняют так же, как описано выше, после чего пол грунтуют мастикой холодного применения, разведенной подходящим растворителем в соотношении 3:5.

Время сушки грунта – 1-3 дня, в зависимости от типа растворителя, при этом форточки, а если возможно, то и окна должны быть постоянно открыты.

Затем намазывают мастикой холодного применения пол и обратную сторону отделки (гребень шпунта не мажут), после чего плиту укладывают строго по линиям лазерного уровня.

Двигать плиту не обязательно, при таком применении мастика сама равномерно распределится. Кроме того, движение плиты может нарушить целостность грунта, из-за чего пострадает прочность укладки всего пола.

Как только плиту уложили, на нее помещают лист фанеры с таким же грузом, как описано в предыдущем разделе. Время схватывания клея — 2-3 дня, при этом должны быть открыты окна и форточки. Сразу же после укладки одного отделочного элемента укладывают следующий по этому же принципу.

При работе с клеем на основе битума необходимо обязательно открывать все окна и не курить. Ведь пары растворителей не только ядовиты, но и очень горючи, а при большой концентрации взрывоопасны.

Крепление с помощью саморезов

При выборе саморезов необходимо учитывать материал основы. Саморезы для дерева отличаются более крупной резьбой (шаг приблизительно 2 мм, против 1 мм саморезов для металла).

Несмотря на то, что существуют сверловые саморезы, мы рекомендуем использовать обычные, добавив к шуруповерту с крестообразной насадкой дрель с подходящим по диаметру сверлом.

Это не только сократит время на установку каждого самонарезающего шурупа, но и упростит весь монтаж. Снижение времени на установку одного самореза окажется особенно важным в тех случаях, когда приходится крепить тяжелые плиты к потолку.

Кроме того, потребуется сверло для зенкования отверстий, которое также желательно установить в отдельную дрель, чтобы избежать постоянной перестановки сверл, заметно увеличивающей общее время работы.

Особенности установки

Крепление саморезами через тело плиты применяют при укладке шлифованных и нешлифованных материалов на сплошное деревянное основание и каркас из деревянных реек и металлического профиля или на лаги.

Также саморезами крепят крайние плиты с окрашенной, лакированной или ламинированной поверхностью по месту будущей установки плинтусов.

После выставления отделочного элемента по лазерному уровню или нарисованным на полу/каркасе линиям определяют место для самореза и сначала просверливают отверстие диаметром в ½ наружного диаметра резьбы.

Глубина отверстия зависит от типа основания. Для древесины она должна составлять половину заглубления в основание.

То есть при толщине плиты в 15 мм и длине самореза в 50 мм, глубина отверстия составляет 32 мм. Для металла глубина должна быть на 3–5 мм больше толщины плиты.

Просверлив отверстие, берут вторую дрель и зенкуют посадочное место под шляпку. Диаметр отверстия должен на ¼ превосходить диаметр шляпки, а глубина быть достаточной для того, чтобы шляпка ушла ниже поверхности плиты на 1 мм. Затем в отверстие вставляют саморез и закручивают с помощью шуруповерта.

Выбор саморезов и шпатлевка посадочных отверстий

Для крепления отделки к полу и стенам можно использовать каленые (черные) саморезы, однако для потолочного крепления нужны самонарезающие шурупы белого или желтого цвета. Черные саморезы очень хрупкие, поэтому могут обломиться во время затяжки.

Кроме того, при креплении плит к полу и стенам необходимо закручивать самонарезающие шурупы до прижатия отделки к основанию и не перетягивать их, а вот при креплении к потолку необходимо затягивать с усилием 30–40 ньютонов.

После установки всех саморезов отверстия под шляпку нужно зашпатлевать. На шлифованных и нешлифованных плитах для этого хорошо подходит смесь опилок и ПВА, на окрашенных, лакированных или ламинированных — акриловая или полиуретановая шпатлевка.

Причем шпатлевать нужно так, чтобы после застывания материала он не выступал над поверхностью плиты или ее покрытия.

Как крепить на дюбель-гвозди и анкерные болты?

Такой способ крепления используют только для монтажа шпунтованных плит к бетонной поверхности при невозможности использовать клеевое соединение или его малой эффективности.

Дюбель-гвозди подходят для фиксации отделочного материала любой толщины к бетонному перекрытию со стороны пола и для фиксации материалов плотностью 500–850 кг/м3 и толщиной 8–10 мм к потолку.

Более толстый или более плотный материал необходимо крепить к потолку только с помощью анкерных болтов, однако при работе с ними возникает проблема. Чтобы заглубить шляпку болта в плиту, необходимо сделать посадочное место круглой формы с ровным, параллельным поверхности, дном.

Порядок действий при креплении на дюбель-гвозди

После установки плиты на место в ней просверливают отверстие, диаметр которого равен диаметру пластикового дюбеля. Для сверления ДСП, ОСП и МДФ используют обычные сверла по металлу.

Для сверления ГСП нужны сверла по металлу с наконечниками из твердого сплава (не путать с победитовыми сверлами по бетону). Затем берут перфоратор со сверлом по бетону (диаметр тот же) и сверлят отверстие, глубина которого равна длине резьбового гвоздя от шляпки до кончика плюс 5 мм.

Просверлив отверстия, вытаскивают гвоздь из дюбеля и отрезают у последнего шляпку, то есть расширение под шляпку гвоздя. После чего в отверстие вставляют сначала дюбель без шляпки, затем гвоздь.

Вставленный гвоздь забивают настолько, чтобы он коснулся плиты и немного прижал ее. Таким же образом нужно установить дюбель-гвозди по краям плиты, после чего к этой процедуре добавляется зенковка отверстий под шляпку гвоздя. Ее выполняют так же, как описано в предыдущих разделах.

После установки всех дюбель-гвоздей выкручивают винтовые гвозди, которые забили по краям, зенкуют отверстия под них и повторно забивают. Если есть дополнительная дрель или перфоратор, то можно зенковать отверстия сразу же.

Руководство при установке анкерных болтов

Для установки анкерного болта в плите просверливают небольшое углубление, диаметр которого на 3–5 мм больше диаметра шляпки болта, а глубина равна толщине шляпки плюс 3 мм.

Следом просверливают отверстие по диаметру обоймы анкерного болта, используя сверла по металлу, после чего сверлят отверстие в бетоне, используя победитовое сверло.

Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру обоймы, а глубина составлять длину анкерного болта плюс 1 см. Все это время плита должна стоять неподвижно.

Закончив со сверлением отверстия, в него вставляют рамный анкер (другие типы анкерных болтов плохо подходят для монтажа шпунтованных плит из-за неправильной формы болта или неподходящего способа фиксации).

Когда анкер вошел до упора, его через подходящую проставку немного заглубляют ударами молотка и начинают закручивать до тех пор, пока он не прикрепит отделку к потолку, и усилие при затяжке не достигнет значения в 20–30 ньютонов.

После этого болт затягивают с помощью воротка и крестообразной насадки до тех пор, пока усилие не достигнет значения в 60–80 ньютонов. Все остальные болты устанавливают по этому же алгоритму.

Укладка панелей с помощью кляймеров и гвоздей

Этот способ крепления подходит для монтажа шпунтованных плит на подстилающий слой из:

а также каркас из деревянных брусков.

Кляймеры должны полностью соответствовать отделочному материалу и поставляться в комплекте с ним.

Если взять отдельно плиты и отдельно кляймеры, то велика вероятность, что они не подойдут, и отделка будет топорщиться.

В большинстве случаев кляймеры крепят с помощью гвоздей, однако существуют модели, которые можно крепить с помощью каленых саморезов, поэтому их можно крепить даже на металлический профиль.

С помощью кляймеров отделку крепят к полу и стенам. При укладке отделки на пол выполняют все те подготовительные мероприятия, которые описаны в предыдущих разделах.

К слову, для крепления к потолку этот способ не подходит, ведь кляймеры не рассчитаны на нагрузку и только придерживают отделочный материал.

При укладке на стены достаточно очистить комнату от захламляющих предметов и грязи. Затем определяют конфигурацию укладки плит и маркируют их с обратной стороны. Если какие-то плиты требуют обрезки, то это выполняют так, как предусмотрено для отделочных материалов этого типа, то есть:

  • ДСП, МДФ и ОСП распиливают с помощью циркулярной пилы или лобзика со стандартным режущим инструментом;
  • ГСП распиливают с помощью циркулярной пилы, установив на нее алмазный или твердосплавной диск, или электрическим лобзиком с пилкой по керамике.

Укладку начинают от угла по разметке или линиям лазерного уровня. Крайнюю плиту крепят саморезами по месту будущей установки плинтуса. При креплении к стене использую саморезы (если планируется установка уголка) или гвозди с обкушенными шляпками, причем крепят материал со стороны угла, повернув к нему гребнем шпунта.

Во время забивки гвоздей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить материал, а также утопить гвоздь на глубину 2–3 мм и закрыть отверстие подходящей по цвету акриловой шпатлевкой.

Прикрепив отделочный материал со стороны гребня, в паз до упора вставляют кляймер и прибивают его гвоздем длиной 20–30 мм к бруску или подстилающему слою.

Если предусмотрено крепление саморезами, то вкручивают подходящий по размеру саморез. Кляймеры ставят на каждом бруске, а на подстилающем слое расстояние между ними составляет 50–80 см.

Прикрепив одну панель или плиту, в ее паз вставляют гребень следующей и также закрепляют кляймерами. Если в углу невозможно установить кляймеры, то материал крепят саморезами или гвоздями без шляпок, в зависимости от того, будет ли поверх угла стен установлен декоративный уголок.

Особенности монтажа

Мы подготовили несколько рекомендаций, которые помогут избежать ошибок при монтаже плит и сохранить как отделочный материал от повреждений, так и монтажников от травм.

Тепловой зазор

Ширина теплового зазора, который необходимо оставлять между отделочными элементами по инструкции, зависит от разницы температур на время монтажа и зимой при работающем отоплении.

Чем выше эта разница, тем больше должен быть зазор, в противном случае покрытие деформируется.

Поэтому монтаж отделки летом, во время жары или зимой при работающем отоплении позволит делать зазор в 1 мм, тогда как в другие времена года его оптимальный размер составит 3–5 мм.

Количество людей

Для качественной укладки отделки на пол необходимы 3 человека, двое будут опускать плиту, а третий проверять вход гребня в паз и подбивать отделочный материал, чтобы обеспечить необходимый тепловой зазор.

Для монтажа отделки на стены также необходимы 3 человека, двое будут придерживать плиту, а оставшийся крепить ее к каркасу.

Для крепления отделки к потолку необходима и вовсе бригада в 3–6 человек (зависит от размера и массы листа).

Дополнительное оборудование

Для крепления отделки к потолку необходимы не только внушительное количество человек, но и подпорки в форме швабр с регулируемой по длине ножкой.

Удерживать на весу тяжелый лист и обеспечивать его неподвижность вручную очень сложно, поэтому бригада поднимает и выставляет материал по линиям разметки, затем фиксирует подпорками с шагом 1–2 метра, после чего монтажник крепит отделку к потолку или перекрытию.

При распиле плит и сверлении бетона или гипса необходимо использовать защитную экипировку (очки и респиратор), а также вентиляцию на основе строительного пылесоса.

Видео по теме

В данном видео представлены полезные советы и рекомендации по укладке пола на деревянные лаги шпунтованными плитами, в частности плитами Quick Deck Plus:

Вывод

Шпунтованные плиты – это современный отделочный материал, обладающий массой преимуществ. Покрытие из них получается более жестким и прочным, чем из материалов, не имеющих шпунта.

Методика их крепления к основанию также отличается от способов, применяемых для других отделочных материалов.

Прочитав статью, вы узнали:

  • что дает шпунт;
  • сколько стоят шпунтованные отделочные материалы;
  • как их применяют.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Влагостойкая шпунтованная ДСП для пола: виды и характеристики

На рынке постоянно появляется множество строительных материалов, с помощью которых можно значительно облегчить себе работу и добиться замечательных результатов. Со временем различные товары становятся более совершенными, надежными, качественными. Большой популярностью пользуется влагостойкая шпунтованная ДСП для пола.

В данной статье рассмотрены виды и характеристики подобных материалов, технология проведения монтажных работ.

Шпунтованная древесно-стружечная плита создается путем прессования. Ее можно использовать не только для пола, но и для кровли, стены, потолка. Такой материал приобретают для того, чтобы обустраивать черновые полы.

Он позволяет делать ровными даже самые сложные поверхности, подготавливать основания перед нанесением финишных покрытий.

Во влагостойких материалах имеются зеленые вкрапления: если вы хотите понять, отличается ли плита таким свойством, просто посмотрите на срез.

Благодаря шпунтам нагрузка распределяется максимально равномерно. Такое соединение предотвращает возможные повреждения финишных покрытий.

Популярностью пользуется также ламинированная древесно-стружечная плита. На такие ДСП нанесена специальная пленка из целлюлозы или ПВХ, они также обрабатываются специальным лаком, дополнительно защищающим поверхность.

Такие строительные материалы имеют очень много преимуществ. К самым важным плюсам можно отнести следующие:

  • Легкость монтажа, сборки. Плиты обрабатываются полностью: это значит, что шпунты и пазы есть по всему периметру. Благодаря этому, монтажные работы осуществляются очень быстро и с максимальным удобством. Если вы приобретете влагостойкую шпунтованную ДСП, использовать грязные цементно-песчаные стяжки для выравнивания пола не придется. Нужно будет подготовить только обычные инструменты, которые есть даже у начинающих мастеров.

При работе с такими материалами можно обходиться без каких-либо специальных навыков.

  • Экологичность. Для производства плиты используется древесная стружка, в которую добавляют меланин и парафин. Такие материалы подходят даже для таких помещений, где повышены санитарные требования. Они абсолютно безопасны для человеческого здоровья. По безопасности и экологичности такие плиты даже лучше фанеры или ОСБ.

Очень важны и следующие нюансы:

  • Долговечность. Шпунтованная ДСП отличается устойчивостью к возникновению плесени. Такие материалы не гниют, они очень устойчивы к агрессивной среде.
  • Устойчивость к воздействию жидкости. Если на плиты в течение суток будет воздействовать влага, они разбухнут лишь на десять процентов. Этот результат впечатляет – другие строительные материалы демонстрируют гораздо худшие показатели. От воздействия влаги плиты не деформируются, что также является очень важным их преимуществом.
  • Размеры. Такие материалы отличаются легкостью и компактностью. Их может переносить даже один человек.
  • Повышенная прочность. Такая древесно-стружечная плита очень плотная, ей не страшны даже очень сильные нагрузки. В этом плане подобные материалы лучше многих аналогов.

  • Приемлемая цена. Стоимость таких плит достаточно невысокая, поэтому многие выбирают для чернового пола именно их.

Однако у этих материалов есть и некоторые недостатки:

  • Не следует приобретать древесно-стружечные плиты в том случае, если поверхность изогнутая.
  • Материалы пропитаны формальдегидными смолами, они бывают токсичными. Покупая влагостойкую древесно-стружечную плиту, убедитесь в том, что она безопасна. Изучите инструкцию по использованию: там должно быть указано, сколько именно вредных веществ содержится в материале. Некоторые ДСП нельзя использовать для производства мебели и в помещениях, где часто бывают люди.
  • В тех случаях, когда смол мало, нужно дополнительно изолировать материал от внешних воздействий.
  • Древесно-стружечная плита мало похожа на деревянную поверхность, она не отличается эстетичным внешним видом, поэтому лучше использовать ее при осуществлении скрытых работ.

Можно выделить стандартные размеры влагостойких плит: толщина – 22, 16, 12 мм, ширина – 90 и 60 см, длина – 244 и 183 см.

Такие материалы классифицируются по следующим признакам:

  • устойчивость к воздействию огня, высоких температур;
  • содержание вредных веществ;
  • структура (крупно-, мелкозернистый, обычный материал);
  • метод прессования (экструзионное или плоское давление);
  • количество слоев;
  • степень устойчивости к воздействию жидкости;
  • степень обработки материала (осуществлялась шлифовка или нет);
  • физико-механические свойства;
  • плотность;
  • внешний вид (имеются ли пятна, сколы и другие дефекты).

Выбирая подходящий вариант, обращайте внимание на отзывы о том или ином строительном материале. Так получится как можно больше узнать о конкретных ДСП и быстрее решить, что именно подойдет в вашем случае.

Влагостойкие древесно-стружечные плиты для пола подходят для выравнивания пола перед финишной отделкой, монтажа «плавающего», чернового пола.

С их помощью создают и специальные конструкции, которые должны быть усиленными (подиумы, беговые дорожки, корты). Такие плиты используют для того, чтобы обеспечить звуко- и теплоизоляцию.

Сначала нужно подготовить схему сборки ДСП. Узнайте размеры помещения и рассчитайте, сколько изделий вам понадобится для осуществления монтажных работ. На чертеже разместите ДСП в шахматном порядке, между плитами и стенами оставьте небольшое расстояние (15 мм). Выделите плиты, которые нужно будет обрезать.

Собираясь осуществить монтаж чернового пола из влагостойких древесно-стружечных плит, нужно будет сначала позаботиться о подготовке поверхности из бетона. Выставите маячки и залейте бетонную стяжку. Убедитесь в том, что поверхность не находится под наклоном. Она может отклоняться на 2 мм, не более. Когда стяжка высохнет, используйте грунтовку – она защитит черновой пол от плесени и влажности.

Затем постелите пленку из полиэтилена, закройте стыки, используя скотч. Чтобы основание стало максимально ровным, используйте подложку из фольги. Положите ее под настил из ДСП – фольга должна прижиматься к напольному покрытию. Такая подложка не пропустит влагу от бетонной поверхности, она сохранит древесно-стружечные плиты теплыми.

Когда основание из бетона будет подготовлено, осуществите монтаж древесно-стружечных плит, ориентируясь на технологию «плавающий пол». ДСП нужно начинать класть от стены, которая противоположна двери.

Собираясь начать осуществление монтажных работ, возьмите водостойкий клей и нанесите его на шпунтованные замки ДСП. Первый ряд должен будет находиться около стены (расстояние между ней и напольным покрытием – 15 мм). Его нужно сжать клиньями, которые находятся между древесно-стружечными плитами и стеной.

Положите другой ряд, смещая его на половину плиты (стыки совпадать не должны). В конце и в начале ряда поместите по половине плиты – на торцы нужно будет нанести клей или мастику. Затем укладывайте ДСП в шахматном порядке.

Закончив, сожмите все плиты с 4-х сторон, используя для этого клинья. Клей должен полностью высохнуть. Когда это произойдет, удалите клинья и закройте промежуток у стены, используя плинтус. Его нужно будет прикрепить к стене.

После завершения монтажных работ нанесите на влагостойкий пол из древесно-стружечных плит лак или олифу.

Планируя собирать пол из устойчивых к воздействию жидкости ДСП на лагах, подготовьте схему, где будет указано, как должны располагаться сами плиты и лаги.

Должна быть предусмотрена стыковка листов, чтобы настил не провисал. Собираясь монтировать черновой пол на лагах, нужно позаботиться об утеплении поверхности.

Чтобы утеплитель не пострадал от влаги от бетона, прикройте бетонный пол, используя гидроизоляционную пленку. Ориентируясь на чертеж, установите на нее балки, чтобы стыки ДСП совпадали с лагами. Чтобы каркас был максимально жестким, поместите перемычки между лагами. Их можно прикреплять, используя саморезы.

Проверьте, горизонтальна ли собранная конструкция – пол не должен отклоняться. Утеплитель и сам каркас прикройте пароизоляционной пленкой. Чтобы прикрепить ее к перемычкам и лагам, используйте степлер. Перед осуществлением монтажных работ возьмите клей ПВА или мастику и нанесите выбранное средство на шпунтованное соединение.

У стены положите первый ряд древесно-стружечных плит (не забудьте оставить свободное пространство в 15 мм). Положите на лаги стыки ДСП. Присоедините лаги к плитам, используя саморезы. ДСП в последующих рядах нужно будет укладывать в шахматном порядке.

Если вы монтируете пол на лаги, которые остались от предыдущего напольного покрытия, и расстояние между ними – более 400 мм, придется предварительно уложить сухую обрезную доску. Ее толщина – 50 мм. Шаг не должен превышать 400 мм.

Прикрепите обрешетку, используя саморезы. Под ней должен располагаться прикрытый пленками утеплитель, который находится между лагами. Положите на обрешетку древесно-стружечные плиты и зафиксируйте их, используя шурупы.

Более подробно о монтаже ДСП по лагам смотрите в следующем видео.

На древесине влагостойкие древесно-стружечные плиты применяются как в качестве подложки под различные напольные покрытия, так и в качестве чистового пола. Собираясь осуществлять монтажные работы, подготовьте поверхность из дерева.

Проверьте лаги за досками. На них не должно быть дефектов, гнили. Возьмите антисептическое средство и нанесите его на балки. Используя клинья, стяните старые половые рейки – между ними не должно быть щелей. Для закрепления реек у лагов используйте саморезы.

Удалите с пола старую краску. Проверьте, не отклоняется ли деревянная поверхность – пол должен быть ровным. С помощью силиконового герметика можно будет избавиться от щелей на основании. Чтобы предотвратить возникновение плесени, обработайте деревянную поверхность грунтовкой.

Джутовая подложка на древесине будет способствовать сохранению воздухообмена между поверхностью и древесно-стружечными плитами.

Осуществляя монтаж влагостойких древесно-стружечных плит на дерево, ориентируйтесь на вышеописанные рекомендации.


Смотрите также