Технология ленточного фундамента


Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Ленточный фундамент: виды и технология установки

Ввиду значительных объемов работ, достаточно высокого бюджета строительства ленточный фундамент обычно выбирают при необходимости подвального этажа либо для тяжелых кирпичных, каменных, бетонных коттеджей. Конструкция имеет высокую пространственную жесткость, эксплуатационный ресурс. Ограничениями являются болота, перепады высот в пятне застройки более 1,5 м.

Разновидности конструкции

Ленточный фундамент наиболее востребован в силу традиций, поэтому для экономии бюджета строительства имеет множество модификаций:

  • монолитный пояс – не заглубляется, ширина ленты больше его высоты, армирование стандартное в двух уровнях, используется для деревянных построек на ровных участках с УГВ ниже 0.5 м от отмостки
  • незаглубленная лента – высота ленты больше ширины, технология подходит для срубов, «каркасников», пенобетонных коробок
  • МЗЛФ – глубина подошвы 0,4 – 0,7 м, применяется для кирпичных, газо-, пенобетонных зданий
  • глубокого заложения – создан для проектов с подвальным полноценным этажом, обходится дороже любых других модификаций

В зависимости от того, на сколько ленточный фундамент заглублен в почву, на ж/б конструкцию действуют различные нагрузки. Если подошва расположена ниже отметки промерзания, под ней гарантированно отсутствует вспучивание. Зато, увеличивается площадь боковых поверхностей, прилежащие к ним глинистые почвы стремятся вытолкнуть конструкцию на поверхность, сдвинуть вбок.

С незаглубленными, малозаглубленными лентами ситуация прямо противоположная. Касательные усилия отсутствуют либо минимальны, грунты под подошвой могут вспучиваться, оказывая серьезные нагрузки на бетонную конструкцию.

Внимание: Необходима засыпка пазух ПГС, создание подстилающего слоя из щебня, песка, изготовление сминаемо-скользящей теплоизоляции наружных граней либо утепление отмостки, укладка дренов по периметру МЗЛФ.

Технология строительства

Самой надежной традиционно считается монолитная конструкция из армированного в двух уровнях бетона. Чтобы возвести ленточный фундамент с гарантированно высоким эксплуатационным ресурсом, необходимо выполнить несколько операций:

  • вынести натурные оси в пятно застройки
  • отрыть траншеи или котлован
  • изготовить пластовый, кольцевой либо пристенный дренаж
  • уложить 40 см слой щебня, песка
  • залить 5 см подбетонку
  • наклеить на нее 2 слоя рулонной гидроизоляции
  • установить опалубку, арматурные каркасы
  • уложить бетон, уплотнить его вибратором
  • обеспечить влажный компресс в первые трое суток
  • гидроизолировать поверхности после распалубки
  • утеплить отмостку, оклеить пенополистиролом наружные грани ленты

После чего, остается засыпать пазухи нерудным материалом с послойной трамбовкой. Перекрытие по балкам, в виде ж/б плиты, пол по грунту являются завершающим этапом нулевого цикла. Если планируется продолжить работы в следующем сезоне, необходима консервация фундамента.

Внимание: Дренаж, утепление отмостки обходятся дешевле на этапе котлована, нежели при благоустройстве территории.

Разметка

Даже незаглубленный ленточный фундамент не может устанавливаться на плодородный слой. Для проведения вышеуказанных работ необходимо перенести проектный чертеж в натуру. Для этого используются струны, шнуры, натянутые по обноскам, вынесенным за пределы траншей, котлованов. Поэтому застройщику необходимо выполнить действия:

  • промерить участок – интересует удаление от границ соседних участков, «красных» линий проездов, улиц
  • изготовить обноски – 2 штуки для каждой несущей стены, элементов сложной конфигурации (эркер, крыльцо, веранда, отдельные фундаменты печей, лестниц)

Внимание: От заборов с соседями фундаменты должны отстоять на 3 м, от проезжих частей переулков на 3 м, улиц на 5 м. Запрещено строить коттеджи из кирпича ближе 15 – 6 м от соседних домов из дерева, камня, соответственно для соблюдения пожаробезопасности поселка.

Котлован или траншеи

При заглублении ниже отметки промерзания ленточный фундамент возводят внутри котлована. Для малозаглубленных, незаглубленных модификаций достаточно траншей. Во время земляных работ следует учесть факторы:

  • ширина траншеи должна обеспечивать доступ работников к наружным граням ленты (0,6 м от наружных стен в каждую сторону)
  • вертикальные борта можно изготовить только в глине, суглинке, для супесей, песков необходим уклон боковых стенок наружу 7 – 15 градусов, соответственно
  • дно подземной выработки выравнивается вручную лопатами, подсыпать грунт в ямки запрещено, даже с трамбовкой слоя
  • глубина траншей должна учитывать 40 – 80 см слой нерудного материала, 5 – 10 см подбетонку

Внимание: Щелевой фундамент, залитый в земляную опалубку, невозможно качественно гидроизолировать, защитить от вспучивания дренажной системой, утеплением отмостки. Поэтому эта технология не может обеспечить достаточный эксплуатационный ресурс конструкции.

Дренаж

Ленточный фундамент необходимо защитить от намокания. Влага проникает в бетонные конструкции сверху, из-под земли. Особенно опасны для поздемных конструкций воды:

  • грунтовые – отвести их можно только пластовым, кольцевым дренажом
  • почвенные – отсечка щебеночным слоем в капиллярной грунтовой кайме не позволит впитываться влаге в вышерасположенные горизонты
  • сточные – дождевая, паводковая вода с участка, перемещающаяся транзитом через него весной при близком расположении природных водоемов, отводится ливневкой, изготавливаемой при оформлении отмостки

Внимание: Рекомендуется эксплуатация подземного дренажа в комплексе с поверхностной ливневкой, в которую так же собираются стоки кровельного водостока.

Самым дорогим является пластовый дренаж:

  • на дне котлована создаются 4 градусные уклоны от середины к периметру
  • дрены укладываются в нижних точках (наружный периметр котлована), имеют собственный уклон в общую сторону
  • вся поверхность отсыпается 20 – 40 см слоем щебня

Более дешевым вариантом является кольцевой дренаж, для которого котлован не нужен. Дрены укладываются аналогично предыдущему случаю, позволяя понижать уровень УГВ на 0,5 м ниже подошвы фундамента.

Если понижения горизонта грунтовых вод не требуется, достаточно пристенного дренажа, которым отводится верховодка. Обратные засыпки пазух, подстилающие слои из нерудного материала по умолчанию являются конденсаторами сбора поверхностных вод, скапливающихся возле бетонных конструкций.

Поэтому даже при качественной гидроизоляции пристенный дренаж необходим любому фундаменту.

Подготовка основания

Ленточный фундамент должен иметь прочное ровное основание. Технология изготовления подосновы выглядит следующим образом:

  • засыпка дна траншей щебнем или песком – толщина слоя 40 – 80 см, ширина вдвое больше размера ленты, уплотнение каждого 10 см слоя обязательно во избежание просадок
  • заливка подбетонки – толщина стяжки из тощего бетона 5 – 7 см, ширина аналогична предыдущему слою
  • гидроизоляция подошвенная – наплавление на высохшую подбетонку двух слоев Технониколь, Бикроста, прочих рулонных битумных материалов

Внимание: Подбетонка уширяет подошву, препятствует просачиванию цементного молочка при укладке бетона в щебень, песок.

Опалубка

Ленточный фундамент чаще всего заливается в съемную опалубку, так как эта технология дешевле. При использовании несъемной полистирольной опалубки увеличивается расход дорогостоящего утеплителя, не нужного на внутренних поверхностях. Кроме того, невозможно произвести наружную гидроизоляцию, перемычки блоков мешают правильной укладке арматурных каркасов. Технология съемной опалубки имеет вид:

  • изготовление щитов – высота до шнуров, которые натянуты на 5 см выше плоскости цоколя
  • монтаж – палубы устанавливаются вертикально, подпираются снаружи укосинами, распираются изнутри перемычками (только после установки армопоясов) или шпильками
  • закладные – для узлов ввода коммуникаций, вентиляционных продухов в цокольной части устанавливаются пустотообразователи (трубы, проходящие оба щита насквозь либо квадратные элементы из полистирола)

После чего, внутренние поверхности палуб обтягиваются полиэтиленом во избежание протечек цементного молочка, для создания ровной поверхности бетонной конструкции.

Внимание: Обрезная доска, многослойная фанера после распалубки расходуются в стропильной системе, обрешетке кровле, конструкциях перегородок, прекрытий по лагам.

Армирование

Ленточный фундамент монолитного типа всегда армируется каркасами. Их собирают в пятне застройки либо приобретают на рынке. Первый вариант предпочтительнее, так как арматуру в заводских каркасах чаще стыкуют сваркой. Проволочные скрутки не изменяют структуру металла, обеспечивают достаточную жесткость пространственных конструкций. Каркас имеет конструкцию:

  • продольные стержни возле верхней грани ленты, у подошвы с соблюдением защитного слоя 2 – 7 см
  • прямоугольные хомуты либо вертикальные + горизонтальные перемычки, которыми конструкции придается нужная геометрия

Каркасы укладывают внутри опалубки на прокладки их бетона, полимера толщиной 2 – 5 см. Боковой защитный слой создается установкой на прутки пластиковых колец, не дающих соприкасаться металлическим стержням с опалубкой. Углы усиливаются анкерами П-образной либо Г-образной формы. Простой перехлест прямых прутков в местах сопряжения является прерыванием контура, поэтому не допускается по технологии СП.

Внимание: Продольные прутки изготавливаются из А400 рифленой арматуры. Для перемычек, хомутов обычно применяется арматура гладкая А240.

Укладка бетона

До начала бетонирования следует реально оценить производительность бригады. Послойная укладка смеси в несколько приемов запрещена. Поэтому стоит заказать доставку нужного объема миксерами либо поставить в средних третях прямых участков вертикальные перегородки с сохранением непрерывного слоя арматуры.

Бетон укладывается внутрь опалубки 40 – 60 слоями в одном направлении одним рабочим. Второй идет за ним следом с глубинным вибратором, уплотняя бетон до состояния, при котором:

  • скрывается полностью щебень
  • на поверхность выходит цементное молочко
  • пузырьки воздуха прекращаются

Распалубка производится на 3 – 16 сутки при окружающей температуре 30 – 5 градусов, соответственно. В первые дни необходим влажный опилочный компресс на всех открытых поверхностях либо укрывание полимерными пленками.

Внимание: Через указанный срок распалубка возможна только для проведения гидроизоляции. Нагружать фундамент можно через месяц минимум.

Гидроизоляция

Поверхностный защитный слой на бетонных конструкциях должен быть непрерывным. Если гидроизоляция будет нарушена на отдельном участке, вода распространится внутри бетона капиллярным способом, сведя на нет весь эффект защитной технологии. Существуют методы гидроизоляции нескольких типов:

  • оштукатуривание – специальными составами с полимерными добавками
  • оклеивание – наплавление рулонных материалов либо приклеивание мембран, полимерных пленок
  • обмазывание – эпоксидные, полимерные, битумные мастики
  • объемная изоляция – насыщение бетона пенетирующими смесями, компоненты которых меняют структуру бетона по всей толщине конструкции

На практике чаще применяют гидроизоляцию комплексную. Поверхности пропитывают праймером (грунтовка), обмазывают мастиками, наплавляют сверху Бикрост или гидростеклоизол.

Внимание: Пенетрирующие добавки могут вводиться в бетон при замешивании. В этом случае конструкционный материал становится водонепроницаемым по умолчанию, обработка наружных граней не требуется. Эта технология подходит для щелевого фундамента, позволяя сократить трудозатраты.

Обратная засыпка

Оставшиеся между стенами траншей, бетонными конструкциями пазухи необходимо засыпать ПГС, в котором отсутствует вспучивание. Чтобы отмостка здания не просела со временем, каждый слой трамбуется отдельно. Минимальная ширина прилегающего к бетонным конструкциям инертного материала составляет 40 см.

Внимание: Не рекомендуется использовать в обратных засыпках глину. Она не является полноценным гидроизоляционным материалом, насыщается влагой, вспучивается в момент зимнего промерзания, оказывая давление на отмостку, фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа используется чаще любых других модификаций. Технология доступна для самостоятельного изготовления. Бюджет строительства средний. Фундамент подходит для коттеджей из любых стеновых материалов, может возводиться практически на любых грунтах. Не рекомендуется ЛФ на склонах, при высоком уровне УГВ.

ленточный фундамент и технология его устройства

Ленточный фундамент наиболее востребован в частном домостроении. Во время строительства важно учесть особенности конструкции и не допустить ошибок, что негативно скажется на прочности готового объекта. В каких случаях применяется такой тип основания и как его можно возвести своими руками?

Ленточный фундамент – это основание, состоящее из замкнутого контура. По сути, это железобетонная полоса, которая устраивается под всеми несущими конструкциями, распределяющая нагрузки по всему периметру. Такое основание способно оказывать сопротивление вспучиванию грунтов, блокируя перекосы и проседания объекта.

Преимущества раскрываются следующим образом:

  • возможность возведения любых построек – от монолитных до деревянных домов;
  • экономия строительных материалов;
  • низкий объём земляных работ;
  • более низкая стоимость по сравнению с другими типами оснований.

Ленточный фундамент – это универсал, который может быть использован при любом строительстве, однако, параметры основания могут быть разными

Подобные характеристики делают конструкцию максимально востребованной в частном домостроении. На её основе возводятся дачи, загородные дома, бани, гаражи.

Срок службы оснований:

  • монолитные бутовые на цементном растворе/бетонные – 150 лет;
  • сборные на основе бетона – 75 лет;
  • ленты из кирпича – 50 лет.

Технология устройства

Устройство ленточного фундамента (технология) начинается с возведения песчано-гравийной подушки, поверх которой выкладывается гидроизоляционный слой. Это позволяет исключить размывание основания грунтовыми водами. Если вес строящегося объекта небольшой, например, это гараж или дачный домик, обустройством этого слоя можно пренебречь.

Верхняя плоскость системы, на которой будут размещаться надземные части постройки – это поверхность фундамента, обрез; нижняя плоскость – подошва.

Несущие конструкции такого типа применимы:

  • при возведении построек с кирпичными, каменными, бетонными стенами, с плотностью не более 1300 кг/м³;
  • для объектов с тяжёлыми перекрытиями (железобетонными, металлическими, монолитными);
  • при реализации работ на неоднородных грунтах. Конструкция перераспределит нагрузки и дом не даст деформаций и трещин.

Универсальных рекомендаций по подбору марки или класса бетона просто не существует. Всё зависит от геологии, условий строительства, армирования, возможности применения именно такого бетона.

Технология  по видам фундамента

По методу возведения выделяют два типа основания:

  • монолитный;
  • сборный — при одинаковой толщине с монолитом прочность сборных конструкций ниже на 30%. Кроме того, их нельзя усилить дополнительной арматурой, так как блоки выпускаются по типовому проекту.

Строительство монолитной конструкции подразумевает сварку или вязку арматурной системы и последующую заливку бетонного раствора непосредственно на месте реализации работ. Это позволяет достигнуть целостности, неразрывности и прочности монолита. Сборная конструкция предполагает фиксацию железобетонных блоков с использованием системы армирования и цемента.

Устройство – основные принципы

Ленточный фундамент, заливаемый не в заглубленную опалубку, а прямо в траншею называется щелевым

При строительстве основания, согласно действующей технологии, необходимо учитывать следующее:

  • ширина стенок конструкции не должна быть уже ширины стенок возводимого объекта. Это позволяет избежать чрезмерных нагрузок;
  • для максимально устойчивого положения ширина ленты должна быть больше ширины стен минимум на 10 см;
  • более крепкие здания возводятся тогда, когда лента фундамента расширяется к основанию, когда поперечное сечение напоминает трапецию;
  • в частном домостроении основание часто имеет поперечное сечение в виде прямоугольника;
  • чтобы избежать поперечных нагрузок, высота ленты должна быть больше её ширины, не менее, чем в два раза;

Используемые материалы

Такой тип основания может быть создан на основе указанных материалов:

  • бутобетон – смесь камней крупной фракции и песчано-цементного раствора. Подходит для ведения строительства на скалистых и песчаных грунтах, но недопустим на глинистых почвах;
  • железобетон – смесь щебня, песка, цемента и система армирования. Подходит для реализации работ на любом типе грунтов. Ширина основания зависит от ширины стен.
  • кирпич – требует основательной гидроизоляции. Подходит для строительства кирпичных и деревянных построек (толщиной до 1.5 кирпича). Фундамент такого типа не используется при необходимости глубокого заложения и при высоком уровне грунтовых вод;
  • плиты и блоки – железобетонные изделия, изготовленные в заводских условиях. Могут использоваться на всех типах грунтов, для возведения любых построек.

Армирование

Основные нагрузки, которые несет основание, являются продольными. Это связано с силами вспучивания грунтов и неравномерной нагрузкой самого здания на фундамент. Продольная арматура обязательно должна быть ребристой, с переменными поперечными сечениями. Это поможет обеспечить максимально возможное сцепление бетона и стали. В качестве поперечной арматуры в каркасе можно использовать гладкие пруты.

Углы ленточного фундамента-его самое слабое место

При производстве арматурного каркаса, необходимо особенно сильно укрепить углы, которые очень подвержены различным видам деформации, разломам и сколам.

Расчет

Калькуляция позволяет определить размер, объем бетона, опалубку, количество и диаметр используемой арматуры. При расчетах учитываются следующие параметры:

  • марка бетона;
  • ширина ленты;
  • высота ленты;
  • толщина ленты;
  • длина ленты;
  • марка используемого бетона.

Глубина заложения

Если рассматривать типы основания по глубине заложения, то он может быть глубокозаглубленный и мелкозаглубленный. Выбор конкретной глубины имеет зависимость от предполагаемых нагрузок и несущих свойств грунтов.

Как правило, при строительстве каркасных и легких домов из дерева, пенобетона можно обойтись неглубоким размещением (50-70 см), а тяжелые монолитные дома (выше двух этажей) требует того, чтобы конструкция опиралась на более плотные слои почвы (на 30 см ниже глубины промерзания почвы).

Обустраивая такое основание, можно заложить подвал или цокольный этаж, что подразумевает снятие верхнего слоя грунта. Если подвал не нужен, почвенный слой можно оставить на месте, сокращая тем самым объём земляных работ.

Строительство своими руками, видео

Устройство мелкозалубленного ленточного фундамента подчиняется указанным принципам:

  • реализация земляных работ. Место под строительство выравнивается, снимается верхний слой грунта с запасом 2 м с каждой стороны. Для контроля перепада высот используется строительный уровень;
  • согласно проектным данным, намечается разметка. Основные элементы отмечаются кольями и веревкой. Если объект имеет прямоугольный форму, колья забиваются по углам. Более сложные формы требуют обозначения всех участков стыка или поворотов будущих стен. Все углы должны составлять 90 градусов;
  • вырывается траншея (глубина 50 см, ширина превышает ширину стен);

Для работ можно привлечь специализированную технику. Когда доступ на строительную площадку осложнен, лучше воспользоваться мини-экскаваторами, однако дно траншеи придется выравнивать вручную

  • стенки траншеи выстилаются гидроизоляционным слоем;
  • обустраивается песчано-гравийная подушка (толщиной 15-30 см, в зависимости от типа почвы). Специалисты рекомендуют использовать крупнозернистый песок;
  • реализация армирования. В углы вбивается четыре прутка диаметром 10 мм. Длина прутков должна быть на 5 см меньше высоты основания. При необходимости вбиваются промежуточные прутки с шагом 1 м. В нижней и верхней части каркаса привязываются или привариваются горизонтальные прутки (12 мм). Расстояние от подушки до нижнего слоя не должно быть меньше, чем 5 см;
  • монтаж опалубки. Можно использовать ровную обрезную доску длиной 6 м. Система сбивается снаружи, что обеспечит целостность поверхности фундамента. Высота щитов принимается за 50 см, если считать от уровня грунта. Щиты надежно фиксируются между собой и укрепляются распорками. Стенки системы должны быть ровными;
  • заливка бетона. Раствор можно приготовить самостоятельно или привезти на заказ. Раствор заливается одним слоем, что предотвращает растрескивание готовой конструкции. Заливка утрамбовывается вибратором;

  • верхняя часть заливки разравнивается мастерком;
  • чтобы стенки получились максимально ровными, после заливки можно постучать по опалубке молотком;
  • когда бетон набрал заданную прочность, проводится снятие опалубки;
  • гидроизоляция – проводится через 7-10 дней после заливки бетона. Для работы используется битумная мастика, которой обрабатываются стенки основания и приклеивается гидроизоляционный материал;
  • обратная засыпка – выполняется песком средней крупности с поливом водой и трамбованием.

Застывающий фундамент нуждается в уходе. В жаркую и сухую погоду, он увлажняется, в дождь – защищается от проникновения влаги.

Устройство ленточного фундамента и его краткая технология показаны в видео:

Книги по теме:

Поделиться:

Нет комментариев

Устройство ленточного фундамента технология

Технология и условия применения

Технологический процесс заливки ленточного фундамента прост в исполнении, но в сравнении со свайными или столбчатыми конструкциями, требует больших трудозатрат и расходных материалов в виде бетона и опалубки. Ленточный вид фундамента применяется при строительстве таких объектов как:

  • строения со стенами из бетона, кирпича, газо- и пеноблоков, плотность которых в кладке составляет величину, большую за 1-ну тонну на 1 куб;
  • дама, у которых в качестве межэтажных перекрытий применяются монолитные железобетонный плиты или разборные металлические конструкции, что создает дополнительную нагрузку на несущие стены, а следовательно и на фундамент;
  • здания, строительство которых осуществляется на площади, которая характеризуется наличием грунта с разной сыпучестью;
  • для домов с подвальными помещениями и цокольными этажами, когда тело фундамента является их стенами.

Критерии выбора ленточного фундамента

При проектировании домов к вопросу выбора типа фундамента необходимо подойти со всей ответственности. Любая ошибка, как в выборе материала, так и в конструкции фундамента будет влиять как на прочностные характеристики всего здания, так и на долговечность его безопасной эксплуатации. Неправильный расчет в сторону занижения показателя прочности фундамента, при стремлении снизить затраты на строительные материалы, впоследствии приводит к неравномерности осадочных процессов, что в свою очередь приводит к возникновению трещин и смещению опорных конструкций строения. В свою очередь, завышение требований по прочностным характеристикам фундамента приводит к неоправданному перерасходу трудовых и материальных ресурсов. Капитальность и длительный срок эксплуатации любого строения, независимо от его назначения и других характеристик, напрямую связаны с правильно выбранным типом фундамента и с соблюдением всех технологических требований к его возведению. Если нет уверенности в способностях самостоятельного расчета и создания проекта фундамента, лучше поручить этот вопрос профессиональным проектировщикам, чем со временем тратить средства на усиление нулевого уровня всего строения.

Сроки эксплуатации

Время, в течение которого фундамент будет исправно выполнять свои функции, зависит от многих факторов:

  • правильного расчета прочностных характеристик и выбора типа фундамента;
  • соблюдения технологических требований при возведении;
  • наличия гидроизоляции на обрезе и подошве;
  • вида защиты тела фундамента от разрушающего воздействия агрессивных явлений внешней среды;
  • обработки внутренних стенок тела антисептическими и влагоотталкивающими составами;
  • качества используемых материалов.

В первую очередь, срок безопасной эксплуатации фундамента будет зависеть от материалов, которые были применены при его строительстве. В случае, если проект разрабатывался профильной организацией, то в нем указывается перечень и номенклатура всех материалов, которые задействованы в строительстве.

Любая замена в этом списке приведет к снижению показателей нагрузки, которую может выдержать фундамент. В особенности это касается марок цемента и арматуры. При соблюдении всех правил и требований строительной документации, срок эксплуатации фундаментов, изготовленных из различных материалов, будет следующим:

  1. до 150 лет, при использовании монолитного бетона или кладки бутового камня с применением цементного раствора;
  2. до 50 лет при конструкции фундамента, выполненной в виде ленты, из красного или силикатного кирпича, при этом, чем ниже качество кирпича, тем меньше будет срок службы, который также будет различным для разных типов кирпича (для силикатного срок больше, а для красного срок меньше);
  3. до 80 лет для фундаментов, собранных из бетонных блоков.

Разновидности тела фундамента

Тело фундамента может быть выполнено в виде:

  • монолитной конструкции из бетона и армирующей сетки;
  • составной конструкции, собранной из отдельных блоков, как правило, бетонных, изготовленных в промышленных условиях.

Составные (сборные или блочные) ленточные фундаменты также могут подразделяться на комбинированные, в которых совместно с бетонными элементами используются:

  1. бутовый камень;
  2. кирпич, в качестве внутренней или внешней облицовки;
  3. бетонные подушки для установки фундамента на сыпучих грунтах;
  4. монолитные обрезы или подошвы из армированного бетона;
  5. железобетонные плиты для установки нулевой отметки.

На выбор конструкции фундамента имеет влияние тип грунтовых пород в месте возведения строения. Ленточный фундамент не относится к поверхностным видам конструкции, так как под него обязательно отрывают траншею, как по периметру, так и с учетом перемычек.

Чем сыпучей грунт, тем глубже будет траншея, особенно для фундаментов, выстроенных из кирпича или бута. Для сборных фундаментов из бетонных блоков глубокую траншею не роют, а применяют бетонные подушки, на которые опирается подошва фундамента. С применение таких подушек возводят здания даже на намывном песке.

Глубина траншеи под ленточный фундамент, устанавливаемый на твердом грунте, не превышает 50 см, а для фундамента под стены внутренних помещений, траншея может быть глубиной 30-40 см. В зависимости от глубины траншеи ленточные фундаменты подразделяются на мелкозаглубленные и сильнозаглубленные. Правильный выбор глубины погружения тела фундамента, позволяет сократить затраты по материалам до 20%. Фундаменты с углублением тела в грунт не более 50 см, подводятся под:

  • дома с малой этажностью (не более 3-х);
  • каркасные строения;
  • модульные здания;
  • строения, стены которых возводятся из облегченных материалов, таких как пенно- или газобетон.

Нижний уровень сильнозаглубленного фундамента зависит в большой мере от глубины промерзания грунтовых пород, так как должен быть ниже этой точки на 20-30 см. Наличие подвала или подземного гаража также вынуждает применять сильнозаглубленный фундамент блочной конструкции, так как даже при хорошей гидроизоляции, фундамент из кирпича не сможет долго находится глубоко в грунте, не теряя своих эксплуатационных характеристик. Бетонные блоки в этом случае выглядят значительно устойчивее к воздействию избыточной грунтовой влаги.

Характерные отличия ленточных фундаментов

С развитием загородного строительства дачных домов и загородных коттеджей, ленточные фундаменты перестали быть элементами конструкций только промышленных корпусов и многоэтажных жилых и административных зданий в городах. Одним из больших их достоинств, является быстрота возведения и малые трудозатраты.

При наличии крана, даже на автомобильной платформе, возведение такого сборного фундамента для загородного дома, по времени не займет больше 1-2 дней. Период усадки таких фундаментов также значительно меньший, нежели у монолитных из бетона и арматуры, или из кирпича и бута. Это также сокращает время строительства всего здания, что сокращает затраты на оплату рабочей силы.

Имеется еще один нюанс, который говорит в пользу блочных ленточных фундаментов. Заключается он в следующем. Для установки бетонных блоков в тело фундамента необходимо привлечь таких специалистов:

  • крановщика;
  • стропальщика;
  • двух монтажников;
  • подсобного рабочего.

Получается 4-е человека, при этом высокой квалификацией должен обладать только крановщик. При небольших объемах работ и размерах самого фундамента, выполнение обязанностей стропальщика и подсобника можно возложить на одного человека. Квалификации для того, чтобы зацепить крюками блок или подушку, а также приготовить в бетономешалке цементный раствор для кладки блоков, не нужно.

Основная нагрузка по возведению ложится на монтажников, но и здесь их квалификация необходима только для точного выставления первого ряда блоков или подушек под подошву. Затраты на цемент и песок также значительно меньше, нежели они есть при строительстве фундаментов из кирпича или монолита из бетона.

В последнем случае, к цементу и песку следует из материалов еще добавить щебень, арматуру и проволоку для ее вязки. Также не исключено привлечение сварщика, а это дополнительные расходы на оплату его работы и на закупку электродов. Сократить затраты при возведении блочных фундаментов можно также применив прерывистый метод укладки. При таком методе укладки, соседние блоки в горизонтальной порядовке уложены не в притирку друг с другом, а с определенным интервалом, образуя просветы, которые впоследствии закладываются кирпичом.

При этом, для этих целей не обязательно использовать цельный кирпич, можно обойтись и половинками, тем более, что никакой полезной нагрузки они не несут, и впоследствии будут закрыты облицовкой – сайдингом или «шубой».

Главный минус таких фундаментов заключен в меньшей на 20-30% прочности по сравнению с монолитами. Единственный способ их усиления заключается в укладке проволочных или армированных сеток между горизонтальными рядами блоков.

Строительные материалы

В качестве строительного материала при возведении фундамента ленточного типа применяют:

  • кирпич;
  • бутовый камень;
  • железобетон;
  • готовые железобетонные блоки;
  • плиты перекрытия из армированного бетона.

В качестве дополнительного материала:

  • цемент;
  • просеянный песок;
  • щебенка различных фракций;
  • гидроизоляционный материал (в большинстве случаев, в этом качестве выступает рубероид).

По совокупности используемых материалов, можно различить несколько видов фундаментов ленточного типа. Используя бутовый камень весом до 30 кг и цементный раствор, возводят бутобетонные конструкции фундаментов. Их применяют на твердых и скалистых видах грунтовых пород.

Установка их на песчаной земле может привести к их деформации и появлению в теле фундамента трещин и сдвигов. Ширина обреза будет колебаться от 300 мм до 1000 мм. Из предварительной подготовки необходима только гравийная или песчаная подушка под подошву толщиной не менее 100 мм. Для установки монолитного железобетонного фундамента ленточного типа понодобтся:

  1. цемент;
  2. песок;
  3. арматура для армирования;
  4. щебень;
  5. проволока для вязания армированной сетки;
  6. доски для опалубки;
  7. гвозди;
  8. вода.

При возведении фундамента на новых загородных участках, очень часто забывают о последнем пункте вышеприведенного перечня материалов. Случаются ситуации, когда на место будущего строительства уже завезен материал, приехали рабочие, и вдруг выясняется, что ни подвода, ни подвоза воды нет, следовательно, бетон делать невозможно.

Из строительных инструментов и оборудования для заливки монолитного ленточного фундамента из железобетона понадобятся:

  • бетономешалка;
  • вибротрамбователь бетона;
  • болгарка с обрезным кругом по металлу;
  • уровень строительный;
  • уровень водяной;
  • лопаты;
  • кельмы;
  • ведра;
  • молоток;
  • ножовка по дереву.

Ширина обреза и тела монолита не должна сильно превышать толщину несущих стен. При заливке фундамента на твердых грунтах выбирают мелкозаглубленный вариант конструкции. В этом случае траншею желательно подготовить по ширине, которая позволит установить опалубку по всей высоте тела фундамента, начиная с подошвы.

Для домов, у которых стены выложены в один или полтора кирпича, целесообразно применить фундамент, возведенный из кирпича. Ввиду того, что данный строительный материал характеризуется высокой гигроскопичностью, применяют несколько вариантов защиты заглубленного в грунт тела фундамента от влияния избыточной влаги.

Вариант первый заключается в применении высокоэффективных гидроизоляционных материалов. Вариант второй предусматривает изготовление той части тела фундамента, которое будет находиться в грунте, путем заливки бетона, как материала более стойкого к воздействию воды.

Формирование технологических проходов под коммуникации

При возведении фундамента для жилых домов в сельской местности или в пригородной зоне, на территориях дачных кооперативов, необходимо предусмотреть проход в строение инженерных коммуникаций. К таковым относятся:

  1. водопровод;
  2. газопровод;
  3. отвод стоков;
  4. вывод канализации;
  5. подвод электроэнергии и телефонной сети.

Эти системы комфортного проживания в доме, строители объединяют в единое понятие «подземных инженерных коммуникаций». Конструктивно они состоят из труб различного диаметра и материала.

Последовательность возведения монолитного фундамента ленточного типа

Наиболее часто при загородном строительстве для возведения жилых домов применяют монолитный ленточный фундамент на основе железобетона. Это объясняется следующими факторами:

  • простота изготовления;
  • минимальное количество специального оборудования;
  • отсутствие необходимости в привлечении высококвалифицированных строителей с высокой оплатой их услуг;
  • доступность используемых строительных материалов;
  • высокая степень прочности конструкции;
  • возможность применения на различных типах грунтовых пород;
  • длительный срок службы;
  • большая сопротивляемость агрессивным воздействиям внешней среды;
  • возможность выбора любой толщины тела и обреза фундамента.

Первым этапом возведения монолитного фундамента будут работы по подготовке и расчистке участка под будущее строительство. К этому следует добавить закупку и завоз необходимых материалов, инструмента и специального оборудования.

Рабочих для заливки бетона можно нанять самостоятельно, или заключить со строительной фирмой договор поэтапного строительства. Согласно такому договору, весь процесс строительных работ разбит на технологически завершенные этапы, по окончанию которых происходит прием выполненной работы и переход к следующему этапу строительных работ.

Также осуществляется разметка геометрии фундамента на грунте при помощи кольев и веревки, или шпагата. Этот процесс требует внимания и точности. На участках с ровной поверхностью, достаточно одной рулетки, чтобы произвести установку контрольных точек. При сложном рельефе понадобятся дополнительно длинные рейки, строительный уровень и теодолит, при помощи которого фиксируется глубина траншеи фундамента, а также при необходимости и подвального помещения.

Вокруг размеченного участка под фундамент необходимо создать свободную от мусора и посторонних предметов рабочую зону шириной до 3-х метров, которая позволит свободно перемещаться рабочим и перемещать строительные материалы. После завершения всех подготовительных мероприятий переходят ко второму этапу возведения фундамента, а именно к рытью траншеи, и ее подгонки под размеры заливки.

В зависимости от предполагаемой кубатуры грунта, который будет вынут, принимается решение копать траншею в ручную, или привлекать экскаватор со специальным ковшом, ширина захвата которого будет соответствовать ширине траншеи. После работы экскаватора дно котлована подчищают лопатами и укладывают на него подушку из песка или гравия мелкой фракции. Затем необходимо обеспечить гидроизоляцию подошвы фундамента.

Для этого верх подушки покрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть как обыкновенная полиэтиленовая пленка, так и рубероид. Также по песочной или гравийной подушке можно сделать цементную стяжку, которая предотвратит попадание в бетон влаги, поднимающейся из грунта. Для надежности, такой цементный слой небольшой толщины, до 50 мм, можно уложить и по верх слоя гидроизоляционного материала, закрепив его таким образом.

Выставление опалубки

Опалубку для фундаментного монолита можно разделить на две части – подземную и наземную. Опалубку для заглубленной части тела фундамента можно установить даже из обрезных досок, но для наружной опалубки подходит исключительно струганная с одной стороны обрезная доска. При этом струганная сторона доски должна быть повернута в сторону тела фундамента.

С особенной тщательностью необходимо подойти к укреплению стенок опалубки путем установки распорок, которые предотвратят выгибание досок конструкции. Перед началом работ по заливке бетона в тело фундамента внутренняя поверхность опалубки поливают водой, или выстилают строительным полиэтиленом, который после схватывания бетона позволит легко снять доски.

Необходимо также подготовить обрезки труб, по длине соответствующие ширине фундамента. При их помощи формируют технологические отверстия для заводки в дом труб водопровода, и вывода из него канализации. После возведения фундамента его обрез также изолируют гидроизоляционным материалом.

Укладка арматуры

Параллельно с работами по установке опалубки производится монтаж арматуры в местах будущей заливки тела фундамента. Арматура собирается в решетчатые каркасы, которые формируются двумя и более поперечными вертикальными рядами арматурных прутьев, которые имеют длину, не превышающую высоту монолита ленты фундамента.

Между собой эти ряды соединены горизонтально расположенными продольными рядами арматуры. Размер ячеек выбирают кратным 5 см и он может равняться 5х5, 10х10, 20х20 и 25х25 см. Наиболее часто в монолитных фундаментах для создания сетки усиления применяют арматуру класса АІІІ с диаметром стержней 12 мм. Для вязки арматуры применяется любая мягкая проволока или пластиковые хомуты с зубчатыми фиксаторами, что значительно убыстряет процесс создания армирующего каркаса для фундамента.

При больших нагрузках, которые будут воздействовать на ленту монолита, арматурные стержни скрепляют друг с другом путем сварки. Такой метод создания каркаса позволяет получить фундамент с самыми высокими прочностными характеристиками. Каркас усиления должен быть сформирован таким образом, чтобы захватывать весь объем тела фундамента, как по высоте, так и по ширине.

Особое внимание следует уделить связыванию углов, а также точек соединения лент фундамента, заливаемых под внутренние перемычки сооружения, с основным периметром. Такие места несут наибольшую нагрузку «на разрыв», и должны быть провязаны цельными стержнями арматуры, которые предварительно сгибаются под углом в 90 градусов. Концы продольных секций каркаса также крепятся друг с другом, образуя единую конструкцию по всему объему монолитного фундамента.

Расстояние между стенками фундамента и краями армирующего каркаса не должно превышать 70 мм, но и быть не меньше 35 мм.

Особенности изготовления и заливки бетона

При изготовлении бетона для образования монолитного ленточного фундамента необходимо следить за консистенцией раствора. Он не должен быть слишком жидким, или слишком сухим. И в первом и во втором случаях монолит будет иметь внутренние изъяны, которые понизят прочностные характеристики фундамента, и он не сможет в полной мере соответствовать своему назначению

В случае жидкого бетона, твердые фракции гравия в процессе трамбовки будут опускаться на низ и монолит получится со слоистой структурой, когда слои щебенки будут чередоваться с цементно-песочным раствором. Определить степень, насколько бетон жидкий, можно при помощи совковой лопаты. Если при накладывании бетона такой раствор свободно стекает с краев лопаты через ее бордюры, а не держится как единое целое, значит, состав чрезмерно жидкий и требует добавления песка и цемента.

В случае, если бетону не хватает воды и он сухой, то после его укладки в опалубку могут образоваться пустоты, которые также значительно снизят прочность монолита. Исправить положение легко, путем добавления в раствор воды, а также цемента. При заливке бетонного раствора в тело ленточного фундамента применяют или деревянные трамбовки в виде столбиков с поперечной ручкой, закрепленной на одном из концов, или промышленные трамбовки для бетона. Заливать бетон необходимо равномерными слоями по всей длине опалубки.

Следующий слой необходимо наносить только после распределения первого слоя по всему периметру фундамента и под перегородками. Если ситуация складывается таким образом, что закладка монолитного фундамента осуществляется в зимнее время, то свеже залитый бетон необходимо утеплить по опалубке, например, при помощи стекловаты или другого теплоизоляционного материала, можно также использовать древесные опилки, солому и старую одежду.

При заливке бетона в опалубке из автомиксера, следует контролировать высоту, с какой происходит этот процесс. Если она больше 1,5 м, то бетонный монолит может приобрести слоистую структуру. Чтобы избежать этого, применяются дополнительные желоба.

Методы гидроизоляции ленточного фундамента

Независимо от размеров и конструктивных особенностей строения, под которое заливается фундамент, применение гидроизоляции обязательно. Внешний слой гидроизоляции тела и обреза фундамента наносят после снятия опалубки.

Опалубку снимают по достижению 70-процентной готовности бетонного монолита, которая наступает по истечении недели с момента заливки, с разницей в несколько дней, в зависимости от погодных условий. При жаркой погоде поверхность бетона необходимо регулярно поливать водой, дабы добиться равномерности его схватывания. Различают следующие способы нанесения гидроизоляционной защиты на ленточные монолитные фундаменты:

  • обмазка;
  • монтаж рулонных материалов;
  • напыление;
  • нанесение грунтовочных составов глубокого проникновения.

При обмазке в качестве гидроизолятора применяется давно известная и хорошо себя зарекомендовавшая мастика на основе битума. Также может быть применена специальная гидроизоляционная мастика. Чтобы защитить гидроизоляцию, нанесенную на заглубленную часть тела фундамента от повреждений при засыпке траншеи, мастику покрывают слоем геотекстиля.

Рулонные гидроизоляционные материалы приклеивают при помощи той же разогретой битумной массы. В качестве такого материала чаще всего выступает рубероид, который имеет туже поверхностную составляющую, что и битум, поэтому обеспечивается достаточно надежное сцепление с фундаментом. Укладывают рубероид с нахлестом в два слоя, при этом первый слой вновь промазывается битумной массой. Напыление изоляционного покрытия производится специальным распылителем, который по своей конструкции подобен краскопульту.

Метод достаточно дорогостоящий, но обладает высокой эффективностью, так как гидроизоляция, выбрасываемая из распылителя под давлением, забивает все трещины и щели, проникая глубоко в тело фундамента. Наиболее дорогостоящим и трудоемким, но также и самым эффективным, является метод нанесения на бетонный монолит жидких пропиточных растворов, которые обладают свойствами глубокого проникновения в гидроизолирующий материал.

В состав таких растворов входят цемент и кварцевый песок. Перед применением любого из вышеперечисленных методов нанесения гидроизоляционного слоя, поверхность бетона должна быть тщательно очищена от пыли и мусора, дабы обеспечить максимальную сцепку гидроизоляции с телом ленточного фундамента. Засыпка заглубленного фундамента Засыпка траншеи вокруг заглубленной в грунт части тела фундамента производится сыпучими материалами, например, песком или мелкофракционной галькой.

Обязательным условием проведения таких работ является послойное трамбование засыпаемого материала. В случае, когда применяется песок, перед трамбованием его необходимо проливать водой. Лучше всего для этих целей использовать лейку или садовый шланг с распылителем, табы добиться равномерного распределения влаги по всему объему песка. Засыпать траншею лучше всего ручным способом, чтобы не повредить слой нанесенной на фундамент гидроизоляции.

Для дополнительной защиты гидроизоляционного покрытия применяют геотекстиль, или монтируют дренажную мембрану. Если проектом здания предусмотрено наличие погреба или подвального помещения, стенами которого выступает внутренняя поверхность монолита фундамента, то сам фундамент можно утеплить листами пенопласта, приклеив их поверх гидроизоляционного слоя. Это также повысит защищенность гидроизоляции от повреждений в процессе засыпки.

Методика расчета стоимости фундамента ленточного типа.

Смета расходов по заливке бетонного монолита ленточного фундамента будут состоять из двух затратных статей: затраты на материалы; оплата стоимости работ. Стандартный перечень затрат на материалы может выглядеть следующим образом:

  1. бетон, единица измерения м3;
  2. арматура класса АІІІ, единица измерения тонны;
  3. ФБС типа 24-5-6, единица измерения штука;
  4. щебень с фракцией от 90 до 130 мм, измеряется в тоннах;
  5. песок просеянный речной, тонны;
  6. керамзит, м3;
  7. глина, тонны;
  8. цемент марки 400-600, тонны;
  9. гидроизоляция, литры, килограммы, квадратура, метраж, в зависимости от вида.

Статья по затратам оплаты работы может содержать следующие пункты:

  1. рытье и подготовка траншеи, за м3;
  2. зачистка дна траншеи и засыпание песочной или гравиевой подушки, за м2;
  3. работы по укладке бетона, за м3;
  4. монтаж конструкции опалубки, за погонный метр;
  5. вязка каркаса из арматуры или сварочные работы, за метраж;
  6. установка блоков, за один блок.

Распространенные ошибки заливки фундамента

Одна из самых распространенных ошибок происходит в процессе разработки проектной документации, которая берет за основы выводы о типе грунтовых пород на месте строительных работ.

Ошибка в определении правильного состояния грунта, глубины его промерзания в зимний период и уровень подъема подземных вод в период таяния снегов или при значительных осадка, разливах находящихся неподалеку водоемов, изначально приводит к выбору типа фундамента не того типа.

Это в свою очередь чревато последующему появлению трещин в теле фундамента и неравномерности осадочных процессов, которые могут вызвать разрушение несущей конструкции строения и появлению трещин, как в самом теле фундамента, так и в несущих стенах.

Перекос несущих конструкций тянет за собой деформацию внутренних перегородок, межэтажных перекрытий и кровили, а также нарушения целостности гидро- и теплоизоляции всего здания. Случаются ситуации, когда при недостаточном контроле со стороны представителей подрядчика, или самого заказчика, строители самостоятельно принимают решение о замене строительных материалов на материалы более низкого качества.

Особенно часто такое явление наблюдается в отношении марок цемента и класса арматуры. Распространенной ошибкой является также приготовление раствора бетона, перенасыщенного водой, а также попадание в бетон мусора. Небрежность в проведении подготовительных и строительных работ:

  • при недостаточно точном промере осей при разметке фундамента углы не получились прямыми, а это приводит к перекосу фундамента и всего здания;
  • траншея была вырыта не на проектную глубину;
  • толщины подушки, уложенной под подошву фундамента, получилась тоньше необходимой величины, что приводит к неравномерности и нелинейности осадочных процессов;
  • отсутствие подушки под несколькими секциями тела фундамента, что приводит к вытеканию воды из бетонного раствора, неравномерности его схватывания и как следствие, понижение характеристик прочности и долговечности;
  • бетонный раствор, залитый в опалубки при низкой температуре воздуха, не был достаточно утеплен, вода превратилась в лед, а при наступлении тепла растаяла и осталась внутри фундамента;
  • не соблюдены сроки застывания бетонного раствора, опалубка снята раньше проектного времени, что привело к смещению бетонной массы;
  • нанесены повреждения гидроизоляционному слою в процессе засыпки и трамбовки траншеи.

Последствия всех этих ошибок выявляются уже в процессе эксплуатации здания и могут быть устранены лишь частично и с большими затратами. Вызваны они в первую очередь недостаточным контролем со стороны руководства подрядчика, а именно бригадира или прораба, за действиями рабочих, а также привлечение к выполнению работ рабочей силы низкой квалификации.

В качестве превентивной меры можно заключить договор с сотрудником организации по технадзору, которая независима от подрядчика и будет представлять интересы заказчика на всем протяжении выполнения строительных работ.

Заказчик также лично должен проконтролировать не только сам процесс хода работ по заливке монолитного фундамента, но еще до начала этих работ оценить квалификацию привлекаемых работников. Для этого можно попросить у подрядчика показать ему объекты, которые он уже построил, и оценить их качество.


Смотрите также