На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме


На какую глубину необходимо закапывать канализационную трубу

Отношение современного человека к благам цивилизации в последнее время претерпело значительные изменения. Если 2–3 десятилетия тому назад устройство на даче уличного туалета считалось вполне нормальным, то сегодня многие владельцы частных домов обустраивают автономную систему отвода бытовых стоков. Помимо технологии прокладки, для этого необходимо знать, какая оптимальная глубина заложения канализационных труб в регионе местонахождения сооружения.

Укладка в грунт канализационных труб для частного дома

Факторы

Глубина закладки труб канализации в частном доме зависит от особенностей местности и технических характеристик трубопровода. К основным из них эксперты относят:

  • уровень промерзания грунта. Ниже этой отметки влага, присутствующая в почве, не превращается в лёд;
  • уровень точки входа в септик или коллектор;
  • прочность самих труб;
  • степень нагрузки на трубопровод. Низкая нагрузка фиксируется на обычной придомовой территории и на тротуарах. На участках укладки, по которым перемещается автотранспорт, наблюдается повышенная нагрузка.

В отличие от методики проектирования коммуникаций водоснабжения, расчёт глубины укладки труб канализации в частном доме ведётся не путём прибавления некоторого расстояния к глубине промерзания, а посредством операции вычитания.

Глубина траншеи под канализационные трубы должна соответствовать нормам

Например, если производится закладка канализационных труб диаметром до 0,5 м, от глубины промерзания вычитается 0,3 м. То есть, когда уровень превращения влаги в лёд находится на отметке 1.30 м, глубина заложения труб канализации в частном доме будет равна 1,30-0,3=1 м. Если прокладывается трубопровод большего диаметра, отнимать следует 0,5 м.

Полезный совет! Рыть канаву меньшей глубины нельзя. Для того, чтобы сократить расходы на выполнение земляных работ, можно копать траншеи по возможности как можно уже, но при этом следует не забывать об удобстве прокладки труб.

Выбор труб

Сегодня редко кто использует для укладки системы канализации керамические или чугунные изделия. На смену им пришли пластиковые поливинилхлоридные и пропиленовые трубы. Их популярность обусловлена наличием следующих достоинств:

  • отсутствие коррозии;
  • простота прокладки (малый вес) и монтажа. Любой владелец частного дома может установить пластиковые трубы самостоятельно;
  • на внутренних стенках не скапливаются микроорганизмы;
  • доступная цена.

Кроме того, такие трубы устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, поэтому можно применить любое средство для прочистки канализации, а каких-либо специальных растворов для удаления засоров в них не требуется.

Трубы для укладки в грунт отличаются от других определенным цветом

Глубина прокладки трубы канализации на выходе из дома и её уклон

Значение этих параметров регламентируется нормативными документами. Так, в соответствующем СНиПе указано, что канализационная труба должна выходить из сооружения на высоте более 30 см от средней по региону глубины промерзания грунта. При этом минимальной глубиной заложения канализации частного дома принято считать 70 см.

В большинстве случаев обустройство автономной системы транспортировки бытовых стоков предполагает их отвод самотёком за счёт прокладки трубы под уклоном. В СНиПе «Канализация зданий и внутренний водопровод» указано, что если используются трубы диаметром до 50 мм, уклон должен составлять 3 см на каждый погонный метр. Когда закапываются трубы диаметром 100 мм, значение этого показателя составляет 2 см.

При невыполнении вышеуказанных требований, поток будет двигаться весьма медленно или, если уклон очень большой, слишком стремительно. В первом случае хозяин частного дома столкнётся с засорением труб: твёрдые отходы, оседая в них, буду мешать движению стоков. Второй вариант укладки приведёт к быстрому износу трубопровода.

Расчет уклона канализации проводится с учетом диаметра труб

При укладке труб необходимо проверять уклон при помощи строительного уровня, при этом труба должна плотно лежать на грунте.

Полезно знать! Делать уклон не обязательно, если отвод стоков будет осуществляться путём откачивания, а не самотёком.

Глубина залегания труб внешней канализации

Важность правильного выбора глубины прокладки канализации обусловлена множеством факторов. Так, при залегании трубопровода на уровне промерзания, стоки будут остывать, что повлечёт образование заторов. В результате пользоваться канализацией станет невозможно до потепления. Помимо этого, препятствует возникновению заторов минимальное количество соединений.

Следует также знать, что, чем меньше поворотов во внешней системе отвода бытовых стоков, тем меньше вероятность возникновения необходимости отрывать трубы с целью их прочистки. Ведь наличие изгибов оказывает непосредственное влияние на пропускную способность трубопровода и скорость движения нечистот. Но если избежать поворотов невозможно, в точке стыка необходимо сделать колодец, беспрепятственно осмотреть который можно в любой момент.

Система канализации должна иметь минимум поворотов и стыков

Самый простой способ обустройства канализации – это использование септика. Устанавливается он в вырытый рядом с домом котлован. Причём удалённость его от здания должна превышать 5 метров. А рекомендуемая глубина погружения септика в землю – полтора метра. Чтобы он не переполнялся грунтовыми водами и не разрушался под давлением грунта, в котловане можно сделать бетонный саркофаг.

При расчете, на какую глубину нужно закапывать трубу канализации, учитывать только глубину залегания септика и уровень промерзания грунта недостаточно. Другим немаловажным фактором является рельеф и структура почвы, на которой возведён дом.

Например, строительство может вестись на склоне. В этом случае вполне логичным будет запуск канализационных стоков вниз. Но тут же возникает вопрос: какой должна быть глубина прокладки трубы канализации в частном доме? Ведь выполнение требования о том, что на всём протяжении трубопровода необходимо соблюдать уклон 2˗3 см, может быть просто невозможным. В этом случае у самого дома закапывать трубу придётся очень глубоко. Но, так или иначе, без распределительных или перепадных колодцев не обойтись. Они притормозят скорость продвижения стоков к очистному сооружению.

Перепадной колодец снизит скорость движения сточных вод по канализационным трубам

Если не провести расчеты, то очень скоро придется столкнуться с проблемой быстрой засоряемости водоотвода или произойдет протечка из-за износа. Колодец из пластика, скорее всего, тоже придется утеплить, чтобы беспроблемно пользоваться канализацией в серьезные холода.

Узнать глубину, на которой присутствующая в почве влага превращается в лёд, можно с помощью специальной карты. Она так и называется: «Карта глубины промерзания грунта». Внимательно изучив её, вы определите, какая минимально допустимая глубина заложения канализации в вашем регионе.

Для некоторых крупных городов РФ ниже представлена сводная таблица глубины промерзания различных грунтов.

Таблица 1

Город Нормативная глубина промерзания, метры.
Крупнообломочные грунты Пески средней крупности, крупные Мелкие и пылеватые пески Суглинки, глины
Москва 2,0 1,76 1,64 1,35
Санкт-Петербург 2,04 1,80 1,68 1,38
Нижний Новгород 2,20 1,94 1,81 1,49
Новгород 1,82 1,60 1,49 1,22
Владимир 2,12 1,87 1,75 1,44

Монтаж

Определившись с глубиной заложения канализации в частном доме, можно приступать к прокладке трубопровода.

Вначале нужно выкопать траншею. На дно в обязательном порядке засыпьте подушку из смеси песка и глины. Подушка выполняет одновременно две функции: теплоизолятора и своего рода амортизатора для прокладываемого трубопровода. При необходимости можно использовать дополнительное утепление для труб, если глубина залегания небольшая или же грунт промерзает очень глубоко.

Важно! Если по той или иной причине требуемую глубину укладки создать невозможно, трубу следует утеплить. Для этого можно использовать минеральную вату и прочие материалы с аналогичными характеристиками.

Если нет возможности закопать трубы глубоко, их нужно утеплять

Пространство между стенками траншеи и трубой тоже засыпьте смесью песка и глины. Закапывать трубу ранее извлечённым грунтом нельзя. Для этого нужно использовать ту же смесь. Засыпав трубу, плотно утрамбуйте верхний слой. Так вы предотвратите деформацию трубопровода. Как было сказано выше, в местах его поворота необходимо оставить смотровые колодцы, которые предназначены для устранения засоров и проведения диагностики состояния трубопровода в целом. Для обустройства их стенок можно использовать кольца из железобетона или старый кирпич. Размеры конструкции зависят от глубины залегания системы канализации частного дома.

Грамотно рассчитанная глубина прокладки гарантирует максимально продолжительную эксплуатацию канализационного трубопровода, отсутствие малейших проблем и безупречный функционал.

trubamaster.ru

Глубина заложения канализации для частного дома

Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.

Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

Внутренняя схема

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

  • Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
  • Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
  • Колени;
  • Тройники;
  • Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
  • Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

  • Количество этажей;
  • Подвал;
  • Количество сантехнических приборов;
  • Число квартир.

[important]Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.[/important]

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Грунтовые воды;
  • Вид грунта;
  • Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход вентиляционных труб осуществляется через стояк с установленной фановой трубой. Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

[important]Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.[/important]

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

  • 50 метров – до трубы с питьевой водой;
  • 5 метров – до дороги;
  • 30 метров – до водохранилища;
  • 5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

  • Д 50 мм – 0,03;
  • Д 110 мм – 0,02;
  • Д 160 мм – 0,008;
  • Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h3=h2+l*k+g,

h3 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h2 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент наклона канализационной трубы, всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h3=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.

vseprotruby.ru

Как определить, на какую глубину можно и под каким уклоном закапывать канализационную трубу?

Прокладывание внешней канализации частного дома – задача довольно простая, хоть и трудоемкая. Для оборудования ассенизационного трубопровода необходимо вырыть траншеи нужной глубины, подготовить сборный колодец и собрать трубы от дома до места сброса сточных вод. Все эти работы можно выполнить самостоятельно, но для получения в результате работоспособной канализационной сети нужно точно рассчитать глубину укладывания труб и угол уклона трубопровода, учесть особенности участка.

Правила установки внешней канализационной системы

При самостоятельном монтаже внешней части ассенизационного трубопровода важно следовать правилам, исполнение которых позволит пользоваться канализаций много лет, не зная проблем.

  • Перед монтажом составляют проект, в котором отражают общую схему трубопровода и рассчитывают параметры и количество стройматериалов.
  • Система водоотведения должна быть защищена от переохлаждения в холодный период, поэтому трубы либо укладывают на глубину промерзания почвы, либо утепляют.

Обратите внимание! Если над канализационной сетью будет расположен участок, который в зимний период планируется очищать от снега, для предотвращения промерзания трубопровод либо утепляют, либо увеличивают глубину его заложения.

  • Идеальная геометрия канализации – прямая, соединяющая вывод внутридомовой канализационной сети с местом сброса нечистот. Если проложить прямолинейный трубопровод невозможно, его рассчитывают таким образом, чтобы число поворотов было минимально.
  • Поворотов под прямым углом следует избегать, если это невозможно, для изменения направления используют два угловых элемента по 45 градусов.
  • Все углы и ответвления оборудуются ревизионными колодцами: тройниками с выведенной выше уровня почвы трубой с заглушкой. Наличие участков ревизии упростит обслуживание системы, контроль за ее состоянием и очистку.
  • Под трубу и по бокам от нее обязательно засыпают и утрамбовывают слой амортизации, сверху трубы засыпают без утрамбовывания – плотные нижний и боковые слои способствуют сохранению геометрии трубопровода, верхний слой – защищает от внешних нагрузок.
  • Ассенизационную сеть можно оборудовать насосом, если его нет, выполняют самотечную систему под уклоном от дома к сборному колодцу.
  • Объем резервуара для сточных вод рассчитывают с учетом количества проживающих в доме людей, объема расходования воды, вида сборного колодца и планируемой частоты откачивания нечистот.

Рекомендуем ознакомиться:  SML труба и безраструбная чугунная канализация

Виды резервуаров канализационной системы

Канализация частного дома может подключаться к общественной сети водоотведения или быть автономной. Во втором случае минимум в 5-7 метрах от дома и 50 метрах от водозаборного колодца устанавливается сборный колодец, куда сбрасываются сточные воды.

Резервуаром для сбора нечистот может служить:

  • выгребная яма – самый дешевый и простой в исполнении вариант, однако в настоящее время уже не популярный, так как требует регулярной очистки и ремонта при оседании грунта, но не спасает от неприятных запахов;
  • герметичный коллектор – бетонный или пластиковый резервуар, не контактирующий с почвой и герметично закрытый сверху, не распространяет запахи нечистот, но требует регулярной очистки;
  • септик – резервуар, в котором сточные воды отстаиваются и после очистки уходят в почву или водоотводную канаву, осадок постепенно разрушается благодаря бактериям и микроорганизмам, поэтому откачка не требуется, септик можно обустроить своими руками из кирпича, бетона, последовательно соединенных пластиковых емкостей;
  • очистная станция – самый дорогой, эффективный и экологичный вариант, колодец изготавливается промышленным способом и представляет собой сложную конструкцию с фильтрами и биореактором, после переработки из сточных масс выделяется органика, идущая на удобрения, и очищенная вода, безопасная для окружающей среды.

Почему важно точно определить глубину пролегания канализации

Серьезным испытанием для трубопровода является холодный сезон, особенно осенний и весенний периоды, когда температура может падать ниже нуля, а снега, служащего естественной теплоизоляцией, мало или нет совсем. В таких условиях сточные воды могут замерзнуть в трубах, образовав ледяные пробки. Канализация при этом потеряет работоспособность, воду после использования в бытовых целях придется выносить вручную, а пользоваться санузлом станет вовсе невозможно.

Чтобы избежать подобных неприятностей, внешнюю часть ассенизационной сети прокладывают с учетом особенностей климата: чем холоднее регион, тем глубже укладывают трубы.

Глубину промерзания грунта можно узнать в метеослужбе, к полученному числу прибавляют диаметр трубы и 15-20 см на амортизирующий слой.

Вторая опасность, грозящая трубопроводу – внешняя механическая нагрузка. Если глубина траншеи меньше 0,5 метра, то с учетом амортизирующей подушки 15-20 см над трубой окажется слой почвы не более 10 см. Если канал проходит под дорожкой для пешеходов или участком, по которому передвигается автомобиль или сельскохозяйственная техника, тонкий слой почвы не защитит трубы. В результате оказываемого сверху давления участок трубопровода может деформироваться, разгерметизироваться и в результате выйти из строя или дать течь.

Слишком глубоко укладывать ассенизационную систему тоже нельзя, так как в этом случае излишнюю нагрузку на трубы будет оказывать уже сам грунт. Избыточное давление слоя почвы может привести к тому, что в трубопроводе образуются трещины. Ремонт же слишком глубоко заложенных труб потребует значительных финансовых и трудозатрат.

Это важно! При проектировании канализации необходимо рассчитать оптимальную глубину ее залегания: не менее 50 см от поверхности земли и не более глубины промерзания плюс запас на укладывание трубы.

Глубина закладки и наклон трубы

При подготовке траншей под трубопровод необходимо учесть, что глубина укладывания труб постепенно будет увеличиваться. Дело в том, что для организации самотечной системы необходим небольшой уклон трубопровода, позволяющий нечистотам свободно уходить к колодцу. В системе, оснащенной дренажно-фекальным насосом, уклон необязателен, но его наличие может выручить при отключении электричества или в случае поломки насоса.

Угол наклона зависит от параметров используемых труб. Для дачного дома без санузла уличную часть канализации можно проложить из труб сечением 5 см с уклоном в 3 см на метр. При наличии санузла внешнюю канализацию прокладывают из труб от 10 см в диаметре, для них достаточно уклона 1-2 см на метр.

Сборку внешнего трубопровода начинают от вывода внутридомовой канализации – он является самой высокой точкой системы. Здесь трубу вкапывают на 0,3 м выше глубины промерзания – сточные воды, выходящие из домашней сети, имеют достаточную температуру, чтобы не замерзнуть сразу же. Дальше глубина постепенно увеличивается и остывшие стоки оказываются защищены от мороза более толстым слоем почвы.

Как рассчитать глубину укладывания трубы, которая соединена с накопителем?

Резервуар, в котором скапливаются сточные воды, располагается в самой нижней точке ассенизационной сети и желательно – в нижней точке участка. Сборный колодец вкапывают на глубину от 2 метров, возможна корректировка с учетом особенностей участка. Если почва имеет включения скальных пород или грунтовые воды близки к поверхности, накопитель заглубляют на 3-4 метра.

Чтобы рассчитать глубину траншеи в точке подключения трубопровода к сборному колодцу, проводят нехитрые расчеты:

h3 = h2 + L*k, где

  • Н2 – глубина подключения к колодцу,
  • Н1 – глубина переходного патрубка между внутренней и внешней канализацией,
  • L – общая длина труб,
  • k – коэффициент уклона (0,03 при диаметре труб 5 см, 0,02 при диаметре 10-11 см, 0,01 для большего диаметра).

Эта же формула подходит для определения глубины траншеи на любом участке системы водоотведения, только за L берется длина трубопровода до искомого участка.

Проблемы при монтаже канализации и пути их решения

При подготовке траншей для ассенизационной сети могут возникнуть сложности, связанные с особенностями почвы на участке.

Залегание скальных пород в грунте или слишком большая глубина промерзания не позволяют без спецтехники вырыть траншеи нужной глубины. В этом случае канализацию прокладывают на меньшей глубине, но трубы обязательно утепляют и поверх утеплителя обматывают гидроизоляционной пленкой.

Для защиты канализации от замерзания можно использовать:

  • рулонные материалы, которыми трубы оборачивают со всех сторон,
  • формовый утеплитель цилиндрической формы, надеваемый на трубы,
  • засыпной теплоизоляционный материал, которым заполняется свободное пространство траншеи,
  • греющий кабель, уложенный вдоль ассенизационного канала,
  • готовые утепленные трубы.

Слишком сыпучий, рыхлый грунт не дает выровнять стенки траншей и котлована для сточного колодца, постоянно осыпаясь на дно. В дальнейшем осыпающийся грунт может привести к деформации труб и коллектора, появлению трещин и протечек. Чтобы укрепить стенки траншей, в них собирают опалубку из досок или перед укладкой труб собирают в траншее специальные лотки, а в котловане для коллектора оборудуют саркофаг из бетона.

infotruby.ru

На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме

В загородном или дачном доме наружную и внутреннюю канализацию чаще всего обустраивает сам хозяин. И если при монтаже ни о каком заглублении трассы речи не может идти, то наружную сточную магистраль нужно закапывать в грунт, чтобы она не повреждалась и не промерзала. Но какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, толком никто не представляет, если он не строитель. Между тем, чтобы работала канализация в частном доме схема глубина укладки своими руками должна быть соблюдена, иначе трассе грозит промерзание или деформация труб при просадке грунта, что также повлечет за собой разрушение трубопровода.

При самостоятельном обустройстве наружной сточной трубы выход представляется один: предварительно изучить необходимую документацию об уровне промерзания грунта в регионе, о свойствах почвы, о характеристиках материалов, из которых будет строиться канализационная система. Принимая за окончательный результат показатели надежности всей системы, на участке рекомендуется обустраивать септик, и к нему подводить канализационную трубу из дома.

Предварительно разрабатывается проект, в котором указываются параметры и характеристики материалов, свойства грунта, расположение трассы с септика на участке с учетом уклона, делается чертеж или эскиз с привязанными к проекту размерами, составляется строительная смета. Схема составляется, начиная с самого дальнего узла слива. Если дом двух- или трехэтажный – с самого дальнего и с самого высокого узла.

Септик опускается в котлован, вырытый рядом с домом, но не ближе пяти метров от жилья. Обязательно погружение в грунт – так не только удобно принимать сточные воды самотеком, но и утепление септика за счет толщины слоя грунта происходит автоматически. Оборудование заглубляют в грунт не менее чем на 1,5 метра. Дно котлована лучше укрепить слоем бетона, чтобы септик не выдавило по весне от пучения переувлажненного грунта, или зимой от морозного пучения.

Отсюда, от глубины закладки септика, начинаются вычисления глубины погружения труб канализации в частном жилом доме. Основное правило, соблюдение которого позволит избежать сезонных нарушений стоков – вся трасса от дома до септика должна быть прямой, без вертикальных и горизонтальных поворотов. Это – идеальный вариант, но нужно к нему стремиться.

Трубы канализационной магистрали частного дома укладываются таким образом, чтобы их глубина была немного больше глубины промерзания грунта – на 15-20 см. Для южных регионов РФ минимальную глубину прокладки трубопровода выбирают не меньше 0,7-0,8 метра, при этом выбирают диаметр трубы внешней 110 мм для наружной канализации.

Под автомобильным проездом и под участками, которые зимой будут чиститься от снега, величина заглубления труб должна быть больше.

Выбор глубины обустройства канализации

Важную роль в решении, на какую глубину копать канализацию своими руками, играет соблюдение следующих рекомендаций:

  1. Правильное устройство канализации основано на том, что трубы должны иметь диаметр, рекомендованный ГОСТ Р 51613, ТУ 2248-022-23208482-02, ВСН 48-96, ГОСТ 22689.2-89 – это значение для наружной сточной магистрали составляет 100 мм для внутреннего диаметра и 110 мм для наружного. Такими трубами отводят канализацию от унитазов, бассейнов, ванн или душевых кабинок. Для отвода канализации от кухонной раковины достаточно внутреннего диаметра 50 мм при наружном диаметре 55 мм;
  2. Уклон канализационной магистрали должен быть ≥ 3 см на один метр погонный трассы. Соблюдение уклона необходимо для нормального самотека стоков – при меньшем уклоне сточные воды будут образовывать мусорные пробки, а зимой замерзать, при большем уклоне – тоже;
  3. Учитываются характеристики и свойства материалов, из которых сделаны трубы;
  4. Учитываются свойства грунта – при монтаже прокладка выше глубины промерзания не приветствуется, иначе при нерегулярном сбросе стоков вода будет намерзать на стенках труб, и в конце концов образуется ледяная пробка, которая может разорвать стенки изделия;
  5. Принимается во внимание расположение септика и место выпуска канализационной трубы из здания.

Но ошибается тот, кто думает, что трубу нельзя укладывать выше точки промерзания грунта – можно поступать и так, только магистраль придется утеплять бо́льшим количеством теплоизоляции. И такое решение не всегда является прихотью – если длина трубопровода очень большая, то можно представить, какой глубины должна быть конечная точка выхода трубы в септик, и на какую глубину придется закапывать сам резервуар. Часто это невозможно ни технически, ни финансово.

Повороты и угловые соединения разрешается делать только для внутренней магистрали – снаружи делать это не рекомендуется.

Как глубоко необходимо закапывать канализационную трубу, на сколько метров или сантиметров, решается по нескольким причинам. Так, при укладке трассы на уровне промерзания грунта стоки быстро остывают до уличной температуры, что провоцирует появление пробки, и до наступления весны канализация не будет работать, если только не раскопать ее и не отогреть. Таких пробок можно не допустить, если делать минимальное количество поворотов и соединений по всей длине магистрали. Если поворотов не избежать, в таком месте обустраивается ревизионный коллектор (колодец) с люком для осмотра сточных труб и проведения профилактических или ремонтных работ. В таком отстойнике стены также утепляются, как и вся канализационная трасса. Повороты труб рекомендуется делать не в 450, а в 300, чтобы вода перетекала плавно, без завихрений.

Для каждого региона уровень промерзания грунта зимой будет разным, но среднее его значение можно отследить по климатическим картам или справочным таблицам.

Глубина заложения канализационных труб СНиП и возможные трудности

Разработаны строгие научные нормативы глубины, на которой необходимо укладывать канализационные трубы, и закреплены они в СНиП 2.01.01.82 согласно глубине промерзания почвы в конкретном климатическом регионе. Так, для средней полосы России, в Москве и Подмосковье, углублять трубы в частном доме рекомендуется на 140 см, для Крыма и Сочи – на 80 см. такие параметры рассчитаны, исходя из особенностей промерзания почвы в разных зонах.

Часто случается, что строительство канализации, как и то, на какой глубине труба должна быть закопана в грунт, не зависит от строителей, а определяется внешними факторами, кроме того, который описан выше – длины магистрали. В скалистом грунте рытье траншеи может быть невозможным или очень дорогостоящим, на болотистом участке будет практически та же проблема, на крутом склоне или на морском берегу будут возникать другие препятствия для строительства магистрали.

Единственно правильное решение в таких ситуациях – заглублять магистраль на какую возможно глубину, но максимально утеплять ее. Для этого канализационный трубопровод оборачивается несколькими слоями рулонной теплоизоляции (минеральная вата), а заглублять трубы можно не более, чем на 30 см. Параллельно с пассивным утеплением можно применить и принудительные обогрев трассы греющим кабелем. Если дом деревянный, то от стены выход из бруса начинает обогреваться кабелем не ближе, чем на расстоянии 50 см в целях пожарной безопасности. Не обогревающиеся кабелем полметра утепляются минватой дополнительно.

Если основание дома монолитное ленточного типа, то выходная труба канализации выводится сбоку, в плитном фундаменте — снизу вверх, поворачивая трассу угловыми соединениями в 450. Через монолит бетона труба должна проходить через металлическую или пластиковую гильзу (отрезок трубы большего диаметра), чтобы не деформировать основную магистраль.

Если вам негде взять справочную информацию, то просто поинтересуйтесь у соседей, давно живущих рядом, на какой глубине у них проходит канализационная магистраль – наверняка они уже исправили все ошибки, если они и были допущены при укладке собственных сточных труб.

Заключение

Итак, при укладке канализационного трубопровода следует придерживаться рекомендаций ГОСТ и СНиП для конкретного климатического региона, также необходимо соблюдать требуемый уклон трассы, а глубину рассчитывать, исходя из глубины промерзания почвы и диаметра труб.

Даже если ваша сточная система уложена на грани рекомендуемых параметров, и вы боитесь, что она может зимой замерзнуть, переживать не стоит – скорее всего, при правильном уклоне этого не случится. Небольшая изморозь, которая будет появляться на стенках труб, будет постоянно таять от слива теплых сточных потоков. Кроме того, миркоорганизмы, которые быстро размножаются в канализационных стоках, также вырабатывают тепло, которое не даст промерзнуть трубе настолько, чтобы образовалась ледяная пробка.

gidpotrubam.ru


Смотрите также