Как сделать деревянную дверь


Изготовление деревянных дверей своими руками

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

  • Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
  • Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

  • Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
  • Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

  • Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

  • Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
  • Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
  • Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
  • Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
  • Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

  • Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
  • ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

  • Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
  • Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
  • Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

  • Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
  • Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
  • Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

  • Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
  • Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
  • Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

dekoriko.ru

Как сделать дверь из досок своими руками: способы

Природная красота дерева и необыкновенная фактура обеспечивают его широкое применение в изготовлении дверей. Готовые конструкции из древесины реализуют многие производители. Полезно знать, как сделать деревянную дверь своими руками из досок. Такая конструкция должна быть крепкой, способной прослужить долго, но при этом — оригинальной и красивой.

Особенности древесины различных пород

Выбор породы дерева определяет качество будущей конструкции. В зависимости от предназначения двери, используют лиственную и хвойную древесину. Дерево отличается красотой, устойчивостью к механическим повреждениям, хорошей звукоизоляцией и шумопоглощением. Древесина может быть мягкой или твердой.

Мягкое дерево легче поддается обработке, но обладает невысокой прочностью и небольшим сроком службы. Рационально изготовить из такой древесины межкомнатные двери, конструкции для хозяйственных построек.

Работать с пиломатериалами из твердых пород сложнее. Конструкции из них получаются крепкими и прослужат долго. Их используют для внутридомовых вариантов и в качестве входных дверей.

Лиственные породы

Лиственные породы дерева применяются для изготовления дверных систем очень часто.

Виды:

  1. Береза. Дешевый материал, имеет невысокую прочность и плотность. Береза легко полируется и красится.
  2. Дуб. Обладает красивой фактурой, которая со временем приобретает более темный оттенок. Материал плотный, прочный и твердый, поэтому тяжело поддается обработке. Дубовые конструкции имеют большой вес, для них надо подбирать надежные петли.
  3. Бук. Во многом напоминает дуб, но он легче поддается обработке. На буковую древесину хорошо ложатся пропитки и лакокрасочные материалы. Недостатком является возможность деформации после полного высыхания досок.
  4. Ясень. Обладает красивой текстурой, устойчив к гниению, долговечен.

А также используют ольху, орех, клен. Входные конструкции часто выполняют из дуба или бука.

Хвойные породы

Хвойная древесина имеет в своем составе много смолистых веществ, что делает ее устойчивой к действию влаги. Сосновая древесина мягкая, она хорошо обрабатывается. Большое количество смол препятствует качественной обработке пропитками. Лиственница — очень стойкий к влаге материал, но с течением времени она набирает большую прочность.

Правила выбора древесины

Полезные рекомендации:

  1. Для внутридомовых дверей можно применять пиломатериалы из мягких сортов древесины.
  2. Для конструкций, которые эксплуатируются снаружи, стоит брать дерево твердых пород.
  3. Двери для дома изготавливают из новых, качественных досок. Старые материалы пригодны лишь для хозяйственных строений. Здесь также можно использовать низкосортную древесину.

Выбирайте ровные брусья и доски с минимумом сучков.

Разновидности дверей из древесины по конструкции

Деревянные конструкции выполняют в нескольких вариантах:

  1. Распашные. Состоят из одного или двух полотен. Иногда изготавливаются полуторные варианты, в которых часть полотна открывается только в случае перемещения крупногабаритных предметов.
  2. Раздвижные. Удобны тем, что экономят пространство в комнатах. Такие деревянные конструкции используют, как межкомнатные либо для шкафов-купе. Они хорошо подойдут при большой ширине проема.
  3. Складные варианты из дерева также используют для внутренних помещений. Для изготовления стоит подбирать легкие материалы.

Деревянные двери выполняют в глухом варианте либо с остеклением. Конструкции делают из массива или на каркасе. Стандартная форма проема — прямоугольная, но дизайнерские модели могут быть изготовлены по типу арочных.

Необходимые инструменты и материалы

Для начала работ приобретают необходимые расходники и приспособления. Конкретный перечень определяется тем, какую конструкцию вы будете делать.

Материалы

Самостоятельно смастерить конструкцию можно только при наличии подходящего материала:

  1. Сухие пиломатериалы — доски и брус. Толщина досок для межкомнатных дверей — минимум 2,5 см, для входных — 5,0 см.
  2. Фурнитура — навесы, ручки. На входные конструкции дополнительно приобретают замок.
  3. Столярный клей.
  4. Гвозди или саморезы.

Пиломатериалы лучше выбирать технической сушки, ровные, без сучков и дефектов.

Для отделки двери, в зависимости от ее типа, могут понадобиться такие материалы и приспособления:

  • грунтовка;
  • краска, морилка или лак;
  • шлифовальная бумага различной зернистости.

Кроме материалов, необходимо запастись соответствующим инструментом.

Инструменты

Многие инструменты есть в любом доме, но кое-что надо будет приобрести заранее:

  • пила ручная или электрическая;
  • фрезер ручной — для фигурной обработки досок, выполнения пазов и замковых соединений;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • рубанок;
  • угольник;
  • машинка для шлифовки;
  • уровень;
  • стамеска;
  • молоток;
  • кисть или краскопульт.

Когда приобретены все материалы и инструменты, можно приступать к непосредственной работе над конструкцией.

Как сделать деревянную дверь: пошаговые инструкции

Для дома или хозпостроек подходят следующие разновидности дверей:

  • шпоночные;
  • филенчатые;
  • щитовые.

Каждую из этих конструкций можно изготовить самостоятельно, но процесс имеет свои нюансы. Как сделать деревянные двери своими руками из досок пошагово — рассмотрим подробнее.

Шпоночные

Шпоночные конструкции относятся к категории самых простых для самостоятельного изготовления. Их устанавливают, как правило, в технических или хозяйственных помещениях, например, баня, сарай, туалет. Чтобы понять, как сделать шпоночную дверь из досок своими руками, надо знать, из чего она состоит.

Основные элементы:

  • доски;
  • шпонки для скрепления досок;
  • подкос.

Доски соединяют между собой плотно либо с зазором. Второй вариант позволяет проветривать помещение, где они установлены. Шпонки в виде бруска просто набивают на полотно.

Более надежным станет врезка деталей в доски. Инструкция по выполнению работы:

  1. Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность.
  2. Полотно выравнивают и скрепляют.
  3. На досках производят разметку расположения шпонок.
  4. Под углом 45 градусов в элементах выполняют выборку древесины на ¼ или ½ толщины.
  5. Сделанную выемку выравнивают стамеской по размеру шпонки.
  6. Шпонку вставляют в паз и загоняют на всю ширину полотна.
  7. Края подкоса отпиливают под углом около 60 градусов.
  8. Брусок закрепляют на полотне между шпонками.

Совет: Края крепежных деталей запиливают по конусу. Это позволит полностью открывать конструкцию.

Шпоночные двери из досок, отделанные под старину, применяют как межкомнатные во многих этностилях.

Щитовые

Если хотите избежать затрат, то должны знать, как сделать входную щитовую дверь из досок своими руками. Эта разновидность — одна из самых доступных. Конструкция из каркаса и разнообразной обшивки скроет дефекты пиломатериалов — выполнить ее достаточно легко.

Основными моментами здесь будут: четкое соблюдение размеров, правильное соединение составляющих рамы. Для их изготовления применяют брус или доски. Порода дерева особой роли не играет — каркас практически не взаимодействует с окружающей средой, так как после сборки обшивается другими материалами. Кроме того, вместо цельных элементов можно использовать клееные детали.

Инструкция:

  1. Два бруса обрезаются по высоте дверной коробки с зазором в 5 мм.
  2. Еще две детали выполняются по ширине каркаса с таким же зазором.
  3. Фиксацию всех элементов выполняют под углом 90 градусов.

Соединять детали можно способом “шип-паз” или в накладку. Для более надежного крепления места фиксации стоит промазать столярным клеем. Крепят бруски на гвозди или саморезы.

Облицовку выполняют из:

  • досок;
  • фанеры;
  • вагонки;
  • ДВП;
  • ламината;
  • пластика.
Справка: Обшивка может быть простой или с определенным декором. Щит отделывают шпоном или различными видами пленки.

Для улучшения параметров между обшивкой укладывают теплоизоляционный и шумопоглощающий материал:

  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.

Если конструкция входная, на месте установки замка стоит установить дополнительный поперечный брус.

Филенчатые

Филенка — это вставка в обвязку полотна, которую выполняют из:

  • досок;
  • ДСП;
  • ДВП;
  • МДФ;
  • фанеры.

Вставку также можно сделать из стекла, выполнить отделку шпоном или пластиком. По фактуре она изготавливается гладкой или профилированной.

Типы филенок:

  • плоские — устанавливают посередине брусьев каркаса, используют при устройстве межкомнатных дверей;
  • накладные — фиксируют по сторонам бруса, для входных дверей между филенками укладывают утеплитель;
  • с накладными калевками (фигурными профилями);
  • с фигурно обструганными краями (фигареями).

Самостоятельное изготовление филенчатых дверей — процесс сложный. Он требует наличия профессиональных навыков, а также инструментов и оборудования. Но филенчатая конструкция получается легче, чем массивная, поэтому такой вариант часто выбирают для межкомнатных дверей. Кроме того, можно сэкономить на материалах, так как на филенки их требуется меньше.

Простую конструкцию выполняют из двух вертикальных брусков или толстых досок и нескольких поперечных перекладин, которые соединяются способом “шип-паз”. Каркас укрепляется при помощи нагелей или мебельных конфирматов. Горизонтальные бруски придают конструкции жесткость.

Проемы, которые образуются деталями каркаса, заполняют вставками. Их закрепляют во внутренних пазах бруса или фиксируют при помощи штапика. Для стеклянных элементов делают внутреннюю обрешетку, которую крепят к основной раме.

Для установки фурнитуры в брусе или доске необходимо сделать отверстие. Закрепляют замки и ручки с помощью саморезов.

Любые изделия из древесины требуют финишной обработки. Это улучшит их внешний вид и защитит от негативных воздействий. Межкомнатные варианты можно отделать с помощью морилки, тонирующей пропитки или лака.

Входные конструкции требуют более тщательного подхода. Древесину стоит хорошо пропитать антисептическими средствами. Это продлит срок службы, предотвратит гниение. По возможности дерево обрабатывают антипиренами. Лакокрасочные материалы для входных вариантов подбирают с учетом наружной эксплуатации.

Древесину низкого качества можно отделать шпоном. Самостоятельно это делают с использованием клея. Такой способ отделки позволит значительно сэкономить финансы, но внешний вид конструкции при этом будет весьма привлекательный.

Сделать дощатые двери самостоятельно не слишком сложно. Главное — выбрать тип конструкции и материалы, четко следовать инструкции.

vseodveri.ru

Входная деревянная дверь своими руками

Входная деревянная дверь в частный дом, фото

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления. Вкратце о чем пойдет речь:

  • Шпонки
  • Филенчатые
  • Блоки
  • Крепление для блоков
  • Наличники
  • Штифты
  • Установка  петель
  • Виды петель
  • Зазоры
  • Регулирование
  • Замки

Материал

Шпонки

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки существуют:

  • плоские
  • наплавные
  • с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
  • с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

  • Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
  • Внутренние — менее 40 мм.
Филенчатые изделия со стеклом

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка  в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесины Особенности
Сосна Среди достоинств можно выделить такие моменты, как:
  • Невысокая цена;
  • Простота обработки;
  • Небольшой вес;
  • Устойчивость к влаге.

Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.

Ольха Также отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
Береза Достаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
Дуб Является очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
Бук Прочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
Лиственница Является прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
Клен Обладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание! Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

  • Вес материала;
  • Стоимость;
  • Доступность. Пример чертежа филенчатой конструкции
  • Первым делом надо вырезать лист ДВП, который по размерам должен подходить к дверной коробке.
  • По периметру лист обшивается досками. Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
  • Затем по центру точно так же монтируются ребра жесткости.
  • Далее с двух сторон изделие обшивается фанерой и шпоном в качестве финишного покрытия.

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

  • Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
  • Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
  • Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет! Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
  • С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
  • Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
  • Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

    Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Монтаж

  1. Замеры. Прежде чем покупать изделия, проведите замеры ширины и высоты проема (см. Размеры входных дверей). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту.
  2. Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всего необходимого. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
  3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
  4. Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
  5. Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заранее.

sdelaidver.com

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Конструкции дверей из натуральной древесины

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

  • Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
  • Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
  • Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

  • Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
  • Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
  • Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
  • Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
  • Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

  • Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
  • Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
  • Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

  • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
  • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
  • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
  • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
  • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
  • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
  • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
  • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
  • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
  • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

  • Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
  • Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
  • По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
  • Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
  • Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
  • Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
  • Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
  • Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

  1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
  2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
  3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

  • Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
  • Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
  • На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
  • После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
  • Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
  • Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
  • Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
  • В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

doorchange.ru


Смотрите также