Как грамотно устроить сливную яму из металлической бочки

Сливная яма для бани: несколько вариантов строительства - пошагово

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной бани, так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Сливная яма для бани

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

Для изготовления ямы применена старая металлическая бочка

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Это уже, по сути, мини-септик с выводом прошедшей первичную очистку воды на дренажное поле

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Дренажная яма со стенками, выложенными из красного кирпича

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техники

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автопокрышек

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

Принципиальная схема устройства дренажной ямы из автомобильных покрышек

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Чтобы определить характер грунта и принять решение в пользу той или иной схемы устройства сливной ямы, потребуется провести определённые изыскания

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как он резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания системы слива

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

Если обстоятельства таковы, что яму приходится размещать в непосредственной близости от стен бани, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

— в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Минимальный уклон безнапорных канализационных труб, в зависимости от их диаметра (перепад высоты на каждый погонный метр длины)

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.   Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

Выгребная яма из пластиковой бочки

Современный мир радует население всевозможными технологиями и новшествами, позволяющими сделать жизнь человека более комфортабельной и уютной, в частности, если речь идет о частном доме.

Однако эти технологии отнюдь не радуют своей доступностью в цене и порой, чтобы сэкономить на монтаже канализационной системы, люди прибегают к более простым методам и обустраивают выгребные ямы с помощью кирпичей, автомобильных покрышек, пластиковых бочек.

Канализация из пластиковой бочки

Стоит сказать, что наибольшей популярностью пользуется выгребная яма из бочки, которая состоит из двух составляющих.

А именно, системы трубопроводов, по которым, собственно, стекают ассенизаторские стоки и бочки, в которой они накапливаются.

Такая конструкция может быть и герметичной и негерметичной.

Делать выбор в пользу той или другой следует с учетом количества сточных отходов, поступающих в яму и потребности в их переработке.

Преимущества сливной ямы из бочки вполне очевидны, при этом данный вариант является не только экономным, но еще и долговечным.

Возможные объёмы для септика

Безусловно, лучше всего использовать емкости из пластика, поскольку они отлично приспособлены и не подвергаются воздействиям агрессивных сред и срок их эксплуатации может превышать 50 лет, так как они не подвергаются коррозийным повреждениям и гниению, чего нельзя сказать о металлических бочках.

Согласитесь, это отличный показатель.

Проще всего уже купить готовую пластиковую бочку, поскольку в ней заложены все необходимые составляющие для септика.

В частности, это люк, вентиляционное отверстие и так далее. Если, проживая на даче, вы заметили, что ваша семья использует достаточно большой объем воды, тогда стоит подумать над тем, чтобы приобрести две бочки и соединить их между собой.

Готовые бочки для септика из пластика

Если же средства не позволяют купить пластиковую бочку, то, естественно, можно обойтись металлической на 200 литров, но будьте готовы к тому, что она очень скоро выйдет из строя.

Можно попробовать найти емкости от списанного транспорта, в которых осуществлялись перевозки химических жидкостей, бензина и прочего.

Металлический бак для септика

Выгребная яма из пластиковой бочки является превосходным и самым простым вариантом создать экономный септик, однако и он требует соблюдения нескольких основных правил, к которым следует отнести:

Расположения септика от дома не менее 2 метров

Кроме того, если крышка люка слишком герметична, потребуется сделать вентиляционную трубу диаметром 100 мм и вывести ее где-то на 0,5 метра выше уровня земли.

Это обязательно, ведь если бочка будет герметичной, то будет скапливаться метан, и она попросту может взорваться.

Фланец и вентиляция в пластиковой бочке

Выгребная яма своими руками из пластиковой бочки имеет вполне простую конструкцию.

Для того чтобы создать качественное и долговечное сооружение, необходимо выполнять работу в определенной последовательности:

Выкапываем яму под нашу бочку

Как правильно закопать бочку под канализацию

При создании выгребных ям или очистных станций часто используются емкости, изготовленные из разных материалов. Благодаря применению таких резервуаров упрощается процесс монтажа. Как выглядит бочка под канализацию, можно посмотреть на фото. Канализационные емкости представляют собой герметичные резервуары для сбора и переработки стоков с минимальным уровнем финансовых затрат.

Металлические бочки для канализации

Подобные емкости используются уже много лет. Ранее металлические бочки, а также цистерны разного объема, можно было приобрести по невысокой стоимости, чему способствовала остановка многих промышленных предприятий. Но в настоящее время покупка больших емкостей из металла является дорогостоящим удовольствием, поэтому при монтаже выгребных ям обычно используют бочки объемом всего 200-250 литров (прочитайте также: “Емкость для септика – выбрать пластиковую или. “).

Поскольку из-за этого размер выгребной ямы ограничен, то использовать металлические бочки допустимо лишь на дачных участках, где не планируется жить постоянно, и количество стоков будет невелико. Небольшой бак для канализации будет неуместен в доме, в котором постоянно проживает несколько человек.

Главное преимущество металлических емкостей – это высокая прочность, благодаря чему они могут выдерживать серьезные механические нагрузки.

Однако недостатков у них гораздо больше, из-за чего их применение ограничено:

1. Подверженность гниению и коррозии. Большая часть бытовых бочек изготавливается из тонких листов металла. Поэтому под воздействием агрессивных веществ, содержащихся в бытовых стоках, и грунтовых водах, срок службы накопительного бака значительно снижается (прочитайте также: “Накопительная емкость для канализации – виды и особенности “).
2. Из-за небольшого объема довольно часто приходится удалять из ямы стоки. При этом возникают проблемы с их отводом, поскольку из-за 200 литров нет смысла вызывать ассенизаторскую машину.

Бытовые емкости из металла могут применяться при сооружении обсадной трубы для дренажного колодца небольшого размера. Чтобы увеличить объем устройства, можно соединить несколько бочек. Металл будет препятствовать осыпанию стенок котлована, а отверстия, вырезанные в шахматном порядке, и удаленное дно обеспечат фильтрацию влаги. Читайте также: “Септик из бочки своими руками – варианты изготовления “.

С помощью цистерны можно сделать хороший септик. Некоторые производители выпускают такие изделия, но они имеют большой вес, из-за чего возникает необходимость в использовании подъемной техники при монтаже.

Пластиковые бочки под канализацию

Емкости из этого материала на сегодняшний день являются самыми популярными. Продаются они повсеместно, и найти бак объемом в несколько кубических метров несложно, к тому же и цены на изделия из пластика невысокие. Пластиковая бочка для канализации, объем которой составляет 3-4 кубометра, вполне подходит для создания переливного септика (прочитайте также: “Что такое септики для канализации – устройство и принцип работы “).

Преимущества бочек из полимерных материалов:

• устойчивость к коррозии, благодаря чему емкости могут служить 30-50 лет;
• высокая механическая прочность, которая почти аналогична изделиям из металла;
• большинство видов пластика устойчивы к агрессивным химическим соединениям, которые входят в состав канализационных стоков;
• пластиковая бочка для канализации полностью герметична, для нее не требуется дополнительная гидроизоляция.

Однако у таких емкостей есть и существенный недостаток – несмотря на большой объем, вес у них незначительный. По этой причине резервуар может быть вытолкнут на поверхность под влиянием грунтовых вод или морозного пучения грунта. Поэтому сооружение септика требует того, чтобы бак под канализацию был хорошо закреплен.

Как закопать бак своими руками

Прежде чем закопать емкость для канализации, нужно определиться с ее месторасположением. Существуют определенные санитарные нормы относительно расстояния до жилых домов, источников воды, границ участка. Будет не лишним поручить выбор места для установки септика специалисту, который учтет расположение построек на участке, коммуникаций, уровень грунтовых вод и прочие нюансы.

Пластиковая бочка под канализацию устанавливается в заранее подготовленный котлован, его размеры должны быть больше, чем бака. Благодаря этому при необходимости получится утеплить конструкцию и надежно закрепить бочку. Глубина котлована должна быть такой, чтобы приемное отверстие и подводящая канализационная труба находились на одном уровне.

Читать  Откачка канализации

Как закопать бочку под канализацию, порядок действий:

1. На дне котлована создается щебневая или песчаная подушка толщиной более 20 сантиметров.
2. После этого бетонируется основание, при этом выполняется монтаж каркаса с анкерами или петлями для дальнейшего прикрепления емкости.
3. Через 5-7 суток бетонный фундамент становится достаточно прочным, и можно устанавливать бочку.
4. Емкость прикрепляется к фундаменту с помощью стальных полос или бандажа из тросов.
5. В случае необходимости выполняется утепление септика пенополиуретаном или экструдированным пенополистиролом (прочитайте: “Как утеплить септик на зиму правильно “).
6. Перед обратной засыпкой грунта емкость обязательно наполняют до определенного уровня. Во время этой работы важно учитывать рекомендации производителя – в зависимости от того, из какого полимерного материала изготовлена бочка, особенности обратной засыпки могут отличаться.
7. Бочка подключается ко всем подводящим и отводящим коммуникациям, вентиляционной трубе, после чего она окончательно покрывается грунтом.

В настоящее время емкости из полимерных материалов являются самыми распространенными – это обусловлено их преимуществами перед металлическими изделиями. Немаловажную роль в этом играет их долговечность и простота монтажа.

Канализация из бочек своими руками создается достаточно просто, что дает возможность сэкономить на услугах специалистов. В том случае, если бочка была надежно закреплена, а также соблюдались все требования относительно монтажа, в том числе и рекомендации производителя, то емкость может прослужить несколько десятков лет.

Установка бочек для сточной канализации

Отсутствие центрального водоснабжения и системы канализации на дачных участках заставляет хозяев искать пути решения проблемы. Чтобы сделать пребывание комфортным, а пользование благами цивилизации полным, достаточно установить бочки пластиковые для канализации – самый простой и экономный в исполнении вариант. А вот какой именно должна быть канализационная бочка, а также в чем различие между металлом и пластиком, мы подскажем и расскажем.

Выбор тары под канализацию

Практичнее всего выбрать бочки готовые под канализацию автономного типа

Обустройство сливного резервуара не всегда требует больших затрат, если будет бочка б у под сливную канализацию. Но важно подбирать только качественные емкости, например, параметры неподверженности коррозии должны быть высочайшими, иначе масса сливов будет впитываться в почву, отравляя все вокруг. Именно поэтому металлическая сливная бочка – не самый удобный вариант. Намного практичнее брать пластиковые емкости, бетонные кольца с дном или же накопитель из металла, но с обработкой против коррозии.

Практичнее всего выбрать бочки готовые под канализацию автономного типа. Их продают в разных размерах и модели имеют оснащение крышкой для люка и отверстием под вентиляционную трубу. В случае большого объема сбрасываемых вод, резервуаров может быть два и более, а соединить их в систему не составит труда.

Совет! Очень простой способ – найти бочки под канализацию металлические б у. Но выбрать нужно емкость, используемую для транспортировки бензина или других едких жидкостей – такая тара уже имеет все нужные защитные покрытия и прослужит достаточно долго.

Выбор объема и типа резервуара зависит от величины стоков. Если в сутки количество воды не превышает 1м3, то пластиковые бочки без дна на 200-250 литров вполне подойдут. Функционал конструкции прост и похож на дренажный колодец: поток фильтруется через гравий или другой сыпучий материал и впитывается в грунт уже очищенным, остатки же откачивает ассенизатор.

Важно! В случае большого объема стоков, фильтровальная простая подушка уже не сработает, поэтому придется использовать герметичные резервуары, содержимое которых должно регулярно откачиваться. Так можно полностью избежать загрязнения окружающего пространства. Как вариант решения задачи – две пластиковые бочки, в одной из которых происходит разделение стоков на твердые массы и жидкость, перетекающую во второй резервуар и там уже через гравийный фильтр, уходящую в грунт. Такая установка уже сможет переработать 2-3 м3 потоков канализации и подходит для дач временного проживания.

Металл или пластик

Для предотвращения коррозии, придется хорошо герметизировать поверхность емкости как снаружи, так и изнутри

Читать  Ливневая канализация это

Чтобы определиться с данным аспектом, разберем достоинства и недостатки каждого материала. Итак, бочка металлическая для канализации:

1. Отлично предохраняет стенки выгребной ямы от осыпания – это плюс;
2. Резервуары, бывшие в употреблении, имеют доступную цену – положительное качество;
3. Металл подвергается коррозии и уже через 3-4 года от емкости ничего не останется — недостаток;
4. Подходит для обустройства систем без дна (не герметичных);
5. Для предотвращения коррозии, придется хорошо герметизировать поверхность емкости как снаружи, так и изнутри – тоже можно приписать в минусы, так как потребуется дополнительный расход материалов.

А если рассмотреть пластиковые резервуары, то достоинств тут намного больше:

• Огромный срок годности, особенно при выборе качественного пластика, не подверженного воздействию химической среды;
• Легкий вес – это удобство транспортировки и монтажа;
• Большое разнообразие объемов и форм.

Важно! Выбор ПВХ резервуара должен быть тщательным, чтобы стенки бочки обладали сопротивлением давлению грунта и не потрескались при сезонных подвижках. Иначе, все работы не пойдут впрок – любая трещина и сливные массы уйдут в почву.

Нюансы выбора места монтажа и маленькие хитрости от профессионалов

Закопать бочку несложно собственными руками, без применения спецтехники и даже без помощников

Чтобы правильно закопать бочку, важно выполнить несколько условий:

1. Место выбирать не ближе 5 метров от сада-дома-огорода, не ближе чем в 30 метрах от источника питьевой воды (автономного водоснабжения);
2. Расстояние от дороги не менее 2 метров;
3. Обеспечение свободного проезда для ассенизатора;
4. Днище резервуара располагается выше уровня водоносного слоя минимум на 0,5 м;
5. При высоком уровне грунтового водоноса, емкость подбирается только герметичная.

А как правильно закопать бочку? Это несложно сделать собственными руками, без применения спецтехники и даже без помощников:

1. Рассчитать объем ямы, исходя из того, какой литраж имеет сливная емкость, причем диаметр котлована должен быть на 25-30 см больше, чем сечение бочки;
2. Выкопать нужную яму;
3. Выкопать отводную траншею, куда будет выходить трубопровод из дома;
4. Уложить трубы/шланги с уклоном в котлован, где устанавливается бочка пластиковая или металлическая под канализацию;
5. Вставить в крышку емкости патрубок слива, соединение замазать битумом или другой смолой для герметизации.

Важно! Крышка должна легко сниматься для удаления иловых масс, при этом быть достаточно жесткой, чтобы выдерживала вес патрубка.

Осталась установка резервуара. В случае обустройства негерметичной конструкции, пластиковая емкость перфорируется: стенки пробиваются или просверливаются некоторым количеством отверстий, расположенных не менее 15-20 см друг от друга. А вот чтобы в емкость не попадала земля, лучше обернуть резервуар геотекстилем.

Теперь сама установка:

• Дно шахты усыпается гравием мелкой и средней фракции, вперемежку с песком – это донный фильтр;
• Монтируется пластмассовая бочка или емкость из металла;
• Подсоединяется сточная труба;
• Происходит обратная засыпка грунта.

Совет! Чтобы пластиковые бока не покорежились в процессе обратной засыпки, лучше наполнить емкость водой, которую потом можно либо слить, либо она сама просочится в грунт.

Вы узнаете, как сделать выгребную яму из бочки за 8 часов

Дачная канализация с выгребной ямой из бочки – недорогой и простой в исполнении вариант, доступный для изготовления своими руками .

Как выбрать место и что нужно учесть при строительстве

Перед началом работ нужно правильно выбрать место для выгребной ямы. По санитарно-техническим нормам, закопать бочку под канализацию можно не ближе чем в 5 метрах от дома и сада или огорода, в 30 м от источника питьевой воды (колодец или скважина).

Расстояние от дороги должно быть не меньше 2 метров. Однако нужно помнить о необходимости регулярно выкачивать содержимое сточной ямы, а значит, к ней должен быть свободный подъезд ассенизатора. Учитывая, что стандартная длина шланга у ассенизаторской машины всего 5 м, далеко от дороги делать яму не стоит.

Необходимо учитывать ещё такой момент, как глубина грунтовых вод на участке. Дно бочки для канализации должно находиться выше этого уровня не менее чем на полметра. Иначе вредные вещества могут попасть в грунтовые воды. Если грунтовые воды проходят высоко, емкость для канализации должна быть герметичной.

Читать  Машина для откачки канализации название

Как выбрать подходящую бочку

Для устройства канализации используют резервуары из разных материалов. От его качеств, например коррозиеустойчивости, зависит срок службы резервуара. Если в системе стоит железная бочка, она быстро проржавеет и канализация выйдет из строя.

Практичнее использовать бочку под канализацию из влагостойкого металла, пластика или бетона .

Проще всего купить пластиковую ёмкость под канализацию. Их выпускают различных объёмов, так что можно выбрать нужную под потребности конкретной системы. В готовых бочках уже присутствует отверстие под вентиляцию и люк с крышкой.

Если объём сточных вод большой, нужно купить две пластиковые ёмкости и соединить их в двухкамерную систему.

Самый дешёвый вариант – отыскать списанную металлическую бочку из тех, что используются железнодорожным или автотранспортом для перевозки бензина и других жидкостей.

Выбор объёма и типа ёмкости

Когда устройство канализации происходит на дачном участке, где ежедневный сток не превышает одного кубометра, 200 литровой бочки без дна будет достаточно. Такая конструкция работает, как дренажный колодец. Жидкость из отходов фильтруется через слой гравия или другого сыпучего материала и впитывается в землю. А оставшийся густой ил выкачивает ассенизаторская машина.

Если объём стоков больше, рассчитывать на достаточную фильтрацию отходов с помощью грунта не приходится. В таком случае используют герметичные емкости для канализации, содержимое из которых регулярно выкачивается. Это поможет избежать загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека.

Как вариант, делают двухкамерную канализацию. В первой ёмкости с герметичным дном происходит осаждение крупных частиц отходов и их переработка бактериями. Жидкие и частично очищенные сточные воды поступают по трубе во вторую ёмкость без дна, из которой они через дренажный слой впитываются в грунт.

Металл или пластик

Выгребная яма из пластика, самый простой в установке вариант

Металлические емкости для канализации хорошо удерживают стенки выгребной ямы от разрушения. И бывшие в употреблении бочки имеют доступную цену. Однако металлическая бочка имеет ряд недостатков:

• Металл подвержен коррозии, особенно во влажной агрессивной среде, какой являются сточные воды. За 3-4 года от канализационной бочки ничего не остаётся, она полностью сгнивает.
• Вес металлической ёмкости требует помощи подъёмной техники.
• Подходит только для устроения негерметичных систем.
• Требует тщательной гидроизоляции внутренней и внешней поверхности резервуара, чтобы замедлить коррозию.

Пластиковые бочки больше подходят для выгребной ямы, чем металлические.

Пластиковая ёмкость имеет ряд достоинств:

• Неограниченный срок использования (не менее 40 лет), поскольку пластик не разлагается в земле даже под воздействием воды и органических отходов.
• Вес бочки делает возможным провести все работы вручную.
• Механическая прочность и сопротивляемость давлению грунта.
• Герметичность конструкции защитит грунтовые воды от загрязнения.
• Разнообразие емкостей различного объёма и формы.

Монтаж конструкции

1. Рассчитать необходимый объём котлована, учитывая размеры 200 литровой металлической бочки. Ширина ямы должна быть больше, чем диаметр бочки.
2. Вручную или с помощью техники выкопать яму.
3. Выкопать траншею под сточную трубу, проложить трубы под уклоном к яме.
4. Если это не герметичная система, перфорировать бочку, просверлив по всей её стенке отверстия на расстоянии 15–20 см друг от друга.
5. В крышку вставить патрубок для соединения с канализационной трубой. Место присоединения герметизировать силиконом или битумной мастикой. Крышка ёмкости должна быть герметичной и в то же время легко сниматься, для откачки канализации.
6. Для предотвращения попадания земли через отверстия в бочке, её нужно обернуть геотекстилем. Это влагостойкий материал из спрессованных полипропиленовых волокон. Обеспечивает дополнительную фильтрацию сточных вод, просачивающихся из ёмкости в грунт.
7. На дне ямы сделать подушку из слоя щебня или гравия, толщиной 30 см.
8. Установить на подушку бочку под канализацию, подсоединить сточную трубу.
9. Пустоты между бочкой и стенками ямы засыпать щебнем, землёй.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/septik/bochka-dlya-kanalizatsii-vybor-i-ustanovka-baka-svoimi-rukami.html, http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/bochki-dlya-kanalizacii.html, http://trubexpert.ru/sewerage/vy-uznaete-kak-sdelat-vygrebnuyu-yamu-iz-bochki/

Септик своими руками из бочек: схемы самодельного сооружения

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

• возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
• установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства септической системы. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

• малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
• стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
• оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
• герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
• технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

• фундамент дома – 4-5 метра;
• колодец, скважина – 30-50 м;
• озеро, пруд – 30 м;
• кусты, деревья – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их из бетонных колец, пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

• даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
• располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
• трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
• наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
• на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

• трубы для магистрали диаметром 110 мм;
• фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
• сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован.

Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Видео #2. Завершающие этапы устройства:

Видео #3. Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в хорошее удобрение для почвы.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь собственным опытом и полезными для посетителей сайта сведениями. Задавайте вопросы по спорным или неясным моментам.

Смотрите также

• 
  Кроношпан лдсп размер листа
• 
  Ванна с душевой кабиной в одном
• 
  Как утеплить окна старые деревянные на зиму
• 
  Септик из железобетонных колец
• 
  Как украсить школьный блокнот
• 
  Прадо отопительные приборы
• 
  Лучшая газонная трава для дачи вытесняет сорняки не требует ухода
• 
  Шкаф купе с боковыми полками
• 
  Определите площадь стен помещения 4 по чертежу если высота 3 метра
• 
  Лофт дизайн интерьера фото
• 
  Виды труб для водоснабжения